Trek de Choquequirao: une randonnée mémorable jusqu’au Machu Picchu

Le trek de Santa Cruz et les randonnées à Huaraz n’étaient qu’un bel avant-goût des sentiers péruviens. Histoire de finir notre voyage au Pérou en beauté, on a décidé de marcher pour rejoindre le fameux Machu Picchu. Le problème? En haute saison touristique, les treks classiques sont blindés de monde, et surtout, les prix des randos pour le Machu s’affolent. Du coup, on a décidé de se la jouer solo en mode trekking pour rejoindre le Machu Picchu en 9 jours en passant par sa petite sœur, les ruines de Choquequirao, le tout avec un petit budget! C’est le défi physique le plus important de notre tour du monde et l’une des aventures les plus incroyables de notre voyage! Vous venez? On vous raconte l’incroyable trek de Choquequirao!

Trek de Choquequirao vers le Machu Picchu en chiffres et en cartes

Le trek classique de Choquequirao dure 3, 4 ou 5 jours normalement (nous le détaillons ici). Nous avons suivi cet itinéraire mais avec une petite nuance. Là, nous avons suivi la route Yanama qui a l’avantage de passer à la fois par l’immense zone de conservation régionale de Choquequirao, accessible uniquement à pied, mais aussi par le sanctuaire historique du Machu Picchu! En résumé, c’est un trek 2-en-1 qu’on ne peut que vous conseiller 😉. Pour d’autres inspirations, on a écrit tout une partie sur les autres treks menant au Machu Picchu.

Le trek de Choquequirao en bref

• Durée du trek: 9 jours (7 jours de trek et 2 jours de visite à Choquequirao et au Machu Picchu)
• Distance: environ 132 km
• Point de départ: Cachora
• Point d’arrivée: Intihuatana en passant par Aguas Calientes et le fameux Machu Picchu
• Dénivelé positif: 9210 m
• Dénivelé négatif: 9200 m
• Difficulté: je vous mentirais en disant que ça a été un trek facile! En soi, il est accessible à tous car sans véritables dangers, mais une bonne condition physique et une bonne motivation sont requises! Vous allez sans doute en baver en chemin, mais votre souffrance passera au second plan face aux merveilles que vous croiserez en route 😉. N’oubliez pas de vous acclimater! Vous passerez par des altitudes extrêmes: le trek oscille entre 1500 et 4600 mètres d’altitude. Pour cela, on vous conseille de passer par Huaraz afin d’entraîner votre corps à l’altitude.
• Sens: il est tout à fait possible de faire le trek de Choquequirao dans le sens Machu Picchu – Cachora. Pour autant, est-ce qu’on vous le conseillerait? Pas sûr… Si vous souhaitez prendre une mule, vous aurez plus de difficultés à en trouver dans ce sens-là plutôt que de partir de Cachora. Aussi, le Machu Picchu ne constituerait-il pas la récompense après 9 jours de marche intensive?!
• Saison: la meilleure période pour faire le trek de Choquequirao est la saison sèche, de mai à octobre. Cette longue randonnée peut aussi se faire lors de la saison des pluies mais l’itinéraire risque d’être modifié suite aux crues et glissements de terrain éventuels.
• Points forts du trek: les ruines de Choquequirao, le panorama en passant le col de San Juan, le Machu Picchu (n’oubliez pas de réserver vos billets avant de faire le trek!), et bien évidemment la paix (on a croisé un seul autre couple qui faisait la marche!)
• Nombre de lamas croisés: 5

La carte du trek de Choquequirao – Machu Picchu

Pour vous faire une idée, voici une représentation des dénivelés parcourus en fonction des kilomètres/jours.

Et pour l’orientation, voici une carte du trek que vous pouvez télécharger. On a aussi mis les cartes de chaque étape dans le déroulé du trek plus bas dans l’article. On vous conseille de les avoir sur votre téléphone, vous trouverez dessus plein d’infos tout au long du sentier sur les endroits où vous ravitailler.

Pour télécharger la trace, il vous faut simplement créer un compte (gratuit). À partir de là, vous pourrez exporter la carte dans le format de votre choix. Note: pour ce trek, nous vous conseillons vivement de prévoir un accès à une carte hors ligne.

Version gratuite: créez-vous un compte AllTrails et télécharger notre carte au format KML. Importez ensuite cette trace dans l’application maps.me (gratuite également).

Alternative: vous pouvez vous créer un compte AllTrails+ et ainsi accéder à la carte hors ligne depuis votre téléphone. Le compte AllTrails+ coûte normalement 29,99 € / par an mais en passant par notre lien, vous profiter d’un rabais de 30% la première année.

Vidéo de notre trek de Choquequirao

Pour vous donner un aperçu de ce qu’on a vu et vécu pendant ces 9 jours, voici le trek du Choquequirao en vidéo! Retrouvez tous nos autres voyages sur notre chaîne YouTube!

Trek de Choquequirao avec un guide ou en autonomie?

Le trek de Choquequirao fait partie des randonnées de plusieurs jours menant au Machu Picchu qui se réalisent avec un guide ou en autonomie. L’un comme l’autre, il y a des avantages et des inconvénients!

• Le prix: c’est le premier critère qui rentre en compte dans la décision finale. Le trek solo tout compris vous coûtera environ 250 dollars par personne, on détaille d’ailleurs ce budget un peu plus bas. Par une agence, on est plutôt à 500 dollars minimum par personne!
• Le guide et la sécurité: il faut dire que ce n’est pas un trek de tout repos et savoir qu’il y a un guide et toute l’assistance nécessaire en cas de blessure ou pour le moindre pépin, cela rassure mine de rien! Dans tous les cas, le sentier est bien tracé et balisé, et avec les cartes téléchargées, vous ne devriez pas vous perdre. Conseil: si vous optez pour le trek de 9 jours en autonomie, on vous recommande d’être au moins à 2 personnes. Comme le chemin est long et peu fréquenté, autant être accompagné pour parer à tout problème! En revanche, aucun problème pour aller jusqu’aux ruines de Choquequirao et revenir sur 4 jours en solo.

• La nourriture: avec un tour guidé, vous n’avez pas à vous soucier de vos futurs repas car un chef vous accompagne sur le trek en vue de vous préparer de délicieux plats. Bref, pas besoin de calculs de nourriture et vous aurez des menus variés. Aussi, vous n’avez pas à porter vos provisions sur le dos, les mules s’en chargeront pour vous.
• Le matériel: c’est sans doute un des critères les plus importants… Êtes-vous prêts à marcher avec un sac de plus de 10 kg sur le dos pendant 4 ou 9 jours? Si vous n’avez aucun matériel de camping, vous allez devoir en louer ou en acheter à Cusco (les boutiques ne manquent pas!). Avec un tour, tout est fourni (sauf peut-être le sac de couchage que vous pouvez louer et les bâtons de rando) et le matériel est transporté à dos de mules. En solo, vous trouverez peut-être un muletier qui acceptera de vous accompagner et vous soulager sur le trajet.
• Le logement: aucun tracas à avoir en partant avec un guide, vous aurez une bonne tente et tout ce qu’il faut niveau confort. En autonomie, vous êtes libres de poser votre tente dans un des nombreux campings du trek. Ils proposent pour la très grande majorité des repas et aussi des douches. Pour info, les campings prédominent (ça coûte 5 soles environ par tente), mais vous avez la possibilité de prendre une nuit dans un logement sur certaines étapes du Choquequirao. Nous avons précisé les différents types de logements dans les infos pratiques de chaque jour. Néanmoins, on vous déconseille de faire le trek uniquement en logement plutôt qu’en camping car cela vous fera des grosses journées de marche. En plus, vous imaginez que le choix d’établissements en dur est mince, donc il vaut mieux réserver en avance!
• La liberté: ça, c’est un des avantages de faire le trek solo! Vous vous arrêtez quand vous voulez, vous marchez et faites des pauses comme vous voulez… En plus, il y a des chances que vous soyez seuls au monde jusqu’à Aguas Calientes!

Note: attention toutefois si vous pensez prendre une agence. Les prix sont très variables et on serait tentés de prendre celle qui propose le trek le moins cher. Or, en optant pour ces tours, les agences prennent une belle part sur le salaire des guides et muletiers. De plus, vous aurez plus de chance de vous retrouver avec un matériel peu qualitatif et un staff pas des plus avenants… Les tours qu’on vous présente se situent dans les tarifs moyens, ce qui vous assure un bon équipement et une valorisation du travail des guides.

Trek de Choquequirao en solo: matériel, nourriture et prix pour 9 jours

Un trek en solo sans guide ni mule ne s’improvise pas! Il faut s’organiser un minimum et n’emporter que l’indispensable pour ne pas être surchargés. Le matos, c’est lourd mine de rien!

Bon, ce n’est un secret pour personne, je ne suis pas une randonneuse hors pair. Du coup, j’ai minutieusement préparé mon sac à dos pour emporter le minimum. J’ai alors longuement flatté mon homme sur ses muscles d’Apollon pour qu’il décide tout naturellement de prendre une bonne partie des affaires communes. (Ben quoi, mesdames, vous saurez que la flatterie marche à merveille dans ces situations!)

Au final, je me suis lancée dans le trek avec un sac qui pesait environ 10-12 kg, et Benoit, 18-19 kg! Une répartition parfaitement équilibrée! Monsieur portait la tente, le matériel de cuisine, les boîtes de conserve et les snacks… De mon côté, j’avais le pain toast, le PQ, le sucre et le jeu de cartes! Ça parait vache présenté comme ça, mais je vous garantis qu’en prenant en compte nos conditions physiques respectives, cela a plutôt égalisé les chances…

Conseil: encore une fois, ne gardez que le strict minimum avec vous. Le trek de Choquequirao est éprouvant donc chaque gramme compte! Nous avons laissé le reste de nos affaires dans notre logement à Cusco. La plupart des établissements garderont vos bagages gratuitement ou contre quelques soles.

Le matériel

Dans nos sacs à dos, nous avions chacun:

• un sac de couchage avec température de confort de -10 degrés;
• un petit matelas de camping auto-gonflant;
• une lampe frontale;
• une polaire, une softshell et un coupe-vent;
• 2 T-Shirts, 1 pantalon, 2 paires de chaussettes et 3 sous-vêtements de rechange;
• des gants et un bonnet;
• une paire de bâtons de randonnée.

Niveau météo, on peut dire que c’est contrasté entre les premières journées où le soleil tape, les cols où les températures chutent et les derniers jours où on se rapproche de la forêt tropicale autour du Machu… L’idéal est donc de varier les couches pour vous adapter au mieux aux variations thermiques.

En plus, dans le sac de Fabienne:

• une mini-trousse de secours avec quelques sparadraps et antidouleurs ainsi que les micropurs pour purifier l’eau de source (comptez 2 litres/personne/jour) si vous n’avez pas de gourde filtrante lifestraw (plus efficace que les pastilles);
• 2 rouleaux de papier toilette;
• un jeu de cartes;
• de la crème solaire;
• de l’antimoustique;
• une serviette microfibre;
• les brosses à dents + dentifrice, brosse à cheveux, un savon, des lingettes nettoyantes et un déodorant.

Dans le sac de Benoit:

• une tente 3 places compacte;
• un réchaud de cuisine à essence MSR;
• une petite casserole de camping et 2 fourchettes;
• un couteau suisse (évidemment!);
• un thermos;
• une grande partie de la nourriture et les snacks;
• une carte topographique du coin.

Pour aller plus loin sur l’équipement, rendez-vous à notre article consacré au matériel pour un trek et à notre guide du bivouac. Aussi, vous trouverez à Cusco plein de boutiques spécialisées en plein air pour louer ou acheter ce qui vous manque.

La nourriture

Les repas principaux

Niveau nourriture, l’équation est plus savante… Sur le trek de Choquequirao, vous avez la possibilité de manger chez des gens pour environ 10-15 soles par personne et ce, tout au long du sentier.

Quelques tiendas (petits magasins) très sommaires vendent en chemin des ingrédients de base comme des patates, du riz, des conserves, des pâtes et des boissons sucrées.

Sinon, les campings proposent aussi des repas. Pour plus de détails, on a a indiqué tous les points de ravitaillements dans les infos pratiques de chaque étape.

Au final, nous sommes partis avec l’équivalent de 6 petits déjeuners, 4 dîners et 4 soupers. Au menu du chef? 50 toasts, 800 g de jambon, 200 g de fromage, de la mayo, du dulce de leche pour les tartines du matin, 500 g de pâtes, 500 g de polenta, 2 sachets de soupe instantanée, 4 boîtes de thon ou poulet, 2 boîtes de sauce tomate, un paquet de 12 tortillas pour des sandwichs vite faits et une tonne de snacks! Pour faire vos stocks, préférez Cusco à Cachora où le choix sera plus que limité.

Les snacks

Niveau snacks, on avait pas loin de 800 g de chocolat, 15 barres de céréales (des grandes), des noix et une centaines de caramels. Les snacks sont juste indispensables pour se redonner une dose de sucre dans les montées. Bilan: aucun regret d’avoir pris tout ça! (D’ailleurs, à 10 caramels près, on a tout mangé…)

En tout, la nourriture pesait près de 8,5 kg de nourriture pour 2! À cela, il faut ajouter les 2 litres d’eau qu’on avait chacun dans notre sac. Nous remplissions les bouteilles au fur et à mesure dans les cours d’eau avec notre gourde filtrante.

Note: notre façon de manger en trek a beaucoup évolué. En vérité, on ne reprendrait pas du tout la même chose si on devait refaire ce trek maintenant! En fait, ce qu’on a pris est beaucoup trop lourd! On a d’ailleurs dédié une partie entière à la nourriture en trek. Aujourd’hui, ce serait plus l’ordre de 6-7 kg pour nous 2.

Le prix du trek de Choquequirao

Pour une fois, nous n’avons pas de budget détaillé. Les chiffres ci-dessous sont ceux de Nolwenn, une lectrice qui a fait le trek de Choquequirao et qui vous partage son budget.

Ce budget inclut absolument tout, du transport depuis Cusco au billet d’entrée au Machu Picchu en passant par Choquequirao. On a écrit toute une partie sur la réservation des billets pour le Machu.

Jour 0 du trek de Choquequirao: Cusco – Cachora

De Cusco à Cachora

Pour faire le trek de Choquequirao vers le Machu Picchu, il faut tout d’abord vous rendre dans un petit village du nom de Cachora (de son nom complet San Pedro de Cachora). Depuis le terminal terrestre de Cuzco, prenez un des bus qui va à Abancay. Demandez au chauffeur de sortir au croisement de Cachora, Ramal de Cachora. De là, un taxi ou un collectivo vous emmènera en 40 minutes au village. Une autre possibilité est de descendre à pied sur 8 km, comme une introduction au trek!

Une fois à Cachora, nous trouvons rapidement une petite auberge très sommaire, mais extrêmement bon marché. C’est donc tout guillerets que nous partons explorer un peu le village. La rue est déserte, mais ça ne nous perturbe pas plus que cela. Puis, une petite fille ouvre une porte et me dit: “Les guêpes vont te piquer!”.

L’attaque venue du ciel

Hein? Je me dis que j’ai du mal comprendre… Je souris et on continue notre chemin. Moins de 3 minutes plus tard, nous nous faisons littéralement assaillir par des abeilles! Mais pas des abeilles de chez nous, hein! Ici, ce sont des tueuses qui attaquent réellement! Une s’est retrouvée prisonnière dans mes cheveux… Autant vous expliquer que j’ai commencé à me débattre comme la dernière des andouilles et pendant ce temps-là, Benoit se faisait pourchasser et courait comme un dératé dans le village!

Soudain, un homme ouvre sa porte et nous dit de rentrer chez lui! Il nous passe la tête sous l’eau (enfin, appelons plutôt ça une douche tout habillé). Par la suite, il a commencé à rire! “Il n’y a que des gringos pour traîner dans les rues quand les abeilles attaquent!” Ah, apparemment, c’est une chose courante… Ça commence bien! Après inspection de nos cuirs chevelus (quelques piqûres pour moi), nous finissons par dîner chez ce super monsieur vraiment adorable. Un bon dernier repas pour refaire le plein de force pour la marche du lendemain.

Jour 1 du trek: Cachora – Chiquisca

Début de trek éprouvant

Premier jour et aussi premier vrai contact avec nos sacs à dos. Le constat? C’est lourd! Après 300 mètres, je me demande déjà si ces 9 jours de trek sont une bonne idée… Bon, je ne suis peut-être pas une athlète, mais têtue assurément!

Les 9 premiers kilomètres de la journée s’enchaînent bien, on commence par une petite descente jusqu’en contrebas du village, puis une ascension tout en douceur jusqu’au mirador de Capuliyoc. Nous mettons un peu moins de 3 heures pour faire ce premier bout. Heureusement, mes épaules commencent gentiment mais sûrement à s’habituer au poids du sac à dos!

Alternative: vous pouvez prendre un taxi depuis Cachora pour vous épargner ces 9 kilomètres, il vous déposera à moins d’1 kilomètre du mirador de Capuliyoc pour 30 soles.

Par contre, la torture a commencé pour moi lors des 9 kilomètres suivants… Perdre 1000 m de dénivelé sur 7 km n’est vraiment pas une partie de plaisir avec mes problèmes de genoux. C’est donc à un rythme tout tranquille que nous entamons la descente jusqu’à Chiquisca. Il est 14 h 30 et force est de constater qu’on est déjà bien fatigués! Et ce n’est que le début…

Changement de camping

À la base, nous nous sommes arrêtés au camping de Santa Rosa le jour 1 et à celui de Choquequirao les jours 2 et 3. Or, le camping de Choquequirao est désormais fermé. On a donc refait des itinéraires: les deux premiers jours, vous marcherez environ 2×8 km et le troisième jour, vous visiterez les ruines de Choquequirao en rejoignant le camping suivant. On ne vous recommande pas forcément de passer 2 nuits à Marampata. Vous aurez certes un jour pour visiter les ruines mais la journée suivante risque d’être très sportive: 2000 m de dénivelé positif et autant de négatif!

Jour 2 du trek: Chiquisca – Marampata

Pont, gastro, pente

Ce début de journée est marqué par un passage de rivière rocambolesque, à la péruvienne! Après le camping Playa Rosalina (fermé), le sentier traverse le Rio Apurimac. Il y a certes un pont, mais en travaux! C’est donc en utilisant le plan B que nous franchissons le canyon… Le plan B? Une nacelle suspendue à un câble dans laquelle on s’installe, puis un mec vous pousse de toutes ses forces, ce qui permet à la nacelle d’atteindre le milieu de la rivière. Par la suite, c’est à la force des biceps qu’on se hisse de l’autre côté! Vous me croyez si je vous dis que je n’ai que moyennement kiffé? On vous rassure, le pont a été réparé depuis notre aventure.

Bref, une fois de l’autre côté, on sait qu’il nous reste 3 km et 550 m de dénivelé à avaler jusqu’au prochain camping, à Santa Rosa Baja! Une fois arrivés, on tombe sur une petite maison qui propose des plats pour le souper. Du coup, en vue d’économiser notre carburant, nous avons profité de l’occasion pour aller manger au resto. Au menu? Spaghettis au thon, le rêve du randonneur! Mais voilà, après quelques bouchées, je sens que mon estomac n’est pas tout à fait de cet avis-là… Je finis par offrir mon assiette à un Français qui semble avoir un appétit d’ogre!

Marampata: le repas chez l’habitant au Pérou

C’est donc avec l’énergie d’une tortue narcoleptique et des crampes d’estomac du tonnerre qu’on atteint le petit village de Marampata. On a connu mieux comme préparation pour grimper jusqu’aux ruines de Choquequirao le lendemain!

Une bonne assiette de riz blanc plus tard, je suis bonne pour me reposer en attendant la prochaine journée de rando! Benoit, quant à lui, essaie de se remettre de son repas un peu riche en féculents… Quand on mange chez l’habitant, il faut savoir qu’il n’y a pas de carte, on mange ce qu’on vous sert! Et pour le coup, Benoit aura eu dans son assiette une plâtrée de riz, accompagné de frites maison, le tout recouvert par un œuf au plat… Bon app!

Jour 3 du trek: Marampata – Choquequirao – Pinchaunuyoc

C’est donc reposée et plus en forme que la veille que j’attaque avec Benoit la journée la plus intense du trek de Choquequirao! Plusieurs centaines de mètres après le village, on atteint le point d’entrée du site des ruines. C’est ici qu’il faut s’acquitter du droit d’entrée à 60 soles par adulte. C’est aussi à ce moment-là qu’on a un premier aperçu des impressionnantes terrasses qui constituent la partie basse du site! En 2 petites heures de marche, nous rejoignons les ruines et la visite peut commencer.

Certaines agences proposent de ne rester que quelques heures à Choquequirao avant de repartir vers Cusco. Franchement, c’est vraiment dommage selon nous… Le site est immense et en 2 heures, on n’a absolument pas le temps de profiter! Mais qu’on se rassure, une journée de visite de Choquequirao n’a rien d’une sinécure! Ces satanés Incas aimaient bien construire les choses en pente, sur les flancs de montagne!

Quelques mots d’histoire sur Choquequirao

Surnommée la petite sœur du Machu Picchu, Choquequirao est une ancienne cité inca qui culmine à 3035 mètres d’altitude dans la chaîne de Salkantay. Située dans la cordillère de Vilcabamba, son nom vient du quechua chuqi k’iraw signifiant berceau d’or. Construite au 15^e siècle sur le même modèle que les villes sacrées incas, la citadelle avait à la fois une fonction politique, religieuse, économique et sociale. On pense qu’elle a été construite comme point de contrôle de la vallée de l’Apurimac.

Choquequirao a été le dernier lieu de refuge des Incas, chassés de Cusco par les conquistadors espagnols. Ils abandonnèrent alors les lieux suite à l’exécution par les Espagnols de Túpac Amaru, le dernier empereur inca de Vilcabamba.

Il a fallu attendre 1909 pour que le site soit visité et consciencieusement décrit par Hiram Bingham, un archéologue américain, le même qui a découvert le Machu Picchu! Mais ce n’est qu’à la fin du 20^e siècle que des fouilles ont été entreprises pour découvrir les bâtiments enfouis sous la végétation. L’ensemble se compose de différentes structures: terrasses, places, temples, fontaines, canaux, qui s’étendent sur 200 hectares. On estime que seulement 30 à 40 % ont été découverts! À terme, elle pourrait bien détrôner le Machu en taille…

Itinéraire de notre journée à Choquequirao

Les ruines de Choquequirao sont divisées en plusieurs secteurs avec des fonctions bien précises. Qu’on se le dise, la visite est physique! On commence notre journée par jeter un œil au secteur 10, Paqchayoc et Paraqtepata, avec les terrasses qui se trouvent en contre-bas avec la cascade Paqchoyc et la Casa de la Caída del Agua (la maison de la cascade). Après environ 100 m de descente, nous voilà plongés en plein cœur de ruines incas. Summum du bonheur? Nous sommes absolument seuls, pas un chat à l’horizon! C’est donc tout tranquillement que nous visitons cette partie inférieure des ruines avant de nous attaquer au gros de la journée.

Pikiwasi et Ushnu

En descendant, nous passons par Pikiwasi, le secteur 9, où étaient érigés des habitations et des ateliers. Vous ne pourrez pas manquer Ushnu (secteur 5), le centre cérémoniel où avaient lieu des sacrifices d’hommes et de lamas. En haut de cette colline tronquée se trouve une plateforme d’observation qui était idéale pour l’observation des astres (notamment la constellation inca lama) par les Incas.

Hurin, la partie basse du centre

Puis, après une bonne grimpette, nous voilà sur la place principale de Choquequirao, Haucaypata, entourée par des demeures de l’élite locale, des ateliers et des bâtiments destinés aux cérémonies (kallankas). Ces deux secteurs, 3 et 4, sont vraiment impressionnants, surtout qu’une fois de plus nous sommes seuls! C’est donc en plein cœur de ruines datant d’il y a plus de 500 ans que nous avons entamé notre petit pique-nique.

Les terrasses avec des lamas

Le top de la visite? Les 24 lamas! Désolés de vous décevoir, point de bestioles poilues à vous montrer, mais nos potes les Incas avaient probablement pressenti qu’on serait un peu déçus de ne pas en voir des vrais. Du coup, ils nous en ont flanqué directement dans une partie des 130 terrasses du secteur 8! Merci les mecs! Bon, une fois de plus, il faut faire bosser les mollets pour les atteindre car ils se trouvent 150 m en contre-bas de l’autre côté de la montagne! Mais franchement un panorama pareil, ça vaut bien quelques petits efforts, non?

Hunan, la partie haute du centre

Pour quitter le site et rejoindre le col de Choquequirao, le chemin n’est pas forcément facile à trouver. Depuis la place principale des ruines, suivez le canal d’irrigation vers le haut. Vous passerez alors par les ruines supérieures (Hanan) constituées de temples et d’entrepôts (secteurs 1 et 2). Au croisement avecs un sentier de rando, tournez alors à gauche.

La fin de cette journée se caractérise par une ultime montée jusqu’au col de Choquequirao à 3272 mètres d’altitude puis par 5 km de descente jusqu’aux ruines de Pinchaunuyoc. Peu connu, le site ressemble à un joli amphithéâtre de terrasses avec un canal d’eau qui le coupe en deux. À noter que le canal fonctionne encore ici et l’eau dévale joyeusement de terrasse en terrasse, ce qui n’est pas le cas à Choquequirao et au Machu Picchu.

Bilan et infos sur le trek de Choquequirao en 3, 4 ou 5 jours

Le bilan de ces 3 jours

Ça y est, on peut dire qu’on a fait une partie du trek classique de Choquequirao. Ces 3 premiers jours ont été une bonne entrée en matière… Le sentier est tout de même emprunté par environ une vingtaine de randonneurs par jour et offre des possibilités pour se restaurer presque partout. La suite du programme s’annonce un poil plus sauvage! Depuis Choquequirao, nous avons décidé de ne pas revenir sur nos pas afin de continuer sur la section gentiment surnommée par les locaux el camino de los locos (littéralement le chemin des fous). Ce titre, le reste de la rando ne l’a pas volé! Il faut probablement être un peu cinglé pour vouloir rallier le Machu Picchu en faisant un trek de 9 jours en évitant soigneusement les sentiers touristiques classiques!

Le trek classique en 3 jours

Ainsi, si vous souhaitez faire le trek de Choquequirao sans faire le Machu Picchu, il est possible de le faire en 3 jours:

• Jour 1: Cachora/Capuliyoc – Santa Rosa/Marampata;
• Jour 2: Marampata – visite de Choquequirao – Marampata/Santa Rosa;
• Jour 3: Marampata/Santa Rosa – Capuliyoc/Cachora.

Si vous partez du mirador de Capuliyoc, on vous recommande de pousser jusqu’à Marampata, à 3 km de Santa Rosa, où vous trouverez tout ce qu’il vous faut (campings, guesthouses, restaurant, échoppes). Comme le camping dans le site de Choquequirao est désormais fermé, il n’est plus possible de camper à proximité des ruines. En passant la nuit à Marampata, vous aurez ainsi du temps pour visiter Choquequirao le lendemain sachant qu’il y a 4 kilomètres entre les 2. Le soir, revenez sur vos pas et campez à Marampata la nuit du jour 2.

Le trek classique en 4 ou 5 jours

Mais aussi en 4 ou 5 jours pour réduire l’effort et profiter davantage de la randonnée et des paysages:

• Jour 1: Cachora – Chiquisca;
• Jour 2: Chiquisca – Marampata;
• Jour 3: Marampata – visite de Choquequirao – Marampata;
• Jour 4: Marampata – Chiquisca/Capuliyoc;
• Jour 5: Chiquisca – Capuliyoc/Cachora.

Nos conseils pour faire le trek classique de Choquequirao

Si vous êtes à l’aise en rando, on vous recommande de faire le trek de Chonquequirao classique en autonomie. Sinon, des tours proposent de le faire en 3 ou 4 jours sans que vous n’ayez à vous soucier de la logistique ou du matériel. Dans ce cas, vous ferez une portion du retour en minibus qui vous ramènera à Cusco.

Pour la journée de visite dans le complexe archéologique, on vous conseille de laisser vos sacs dans votre tente. Vous serez plus à l’aise pour faire les 8 km de l’aller retour et pour profiter du site tranquillement à votre rythme.

Alternative: de Choquequirao, vous pouvez descendre jusqu’à San Ignacio (6,5 km pour 1770 m de dénivelé négatif) pour camper et vous rendre le lendemain jusqu’à Villa Los Loros (9 km pour 1350 m de dénivelé positif). De là, un collectivo ou un taxi vous ramènera à Cusco. C’est une option qui peut vous faire gagner une journée mais on n’a pas plus d’infos que ça à vous donner malheureusement…

Jour 4 du trek: Pinchaunuyoc – Maizal

Cette quatrième “petite” journée est parfaite pour se remettre des montées et descentes à Choquequirao! On enchaîne aujourd’hui une petite descente jusqu’à la rivière et une belle pente jusqu’à Maizal.

Rio Blanco

Les paysages jusqu’au Rio Blanco sont vraiment sympas. On découvre des arbres, plantes et oiseaux qu’on n’avait encore jamais vus jusqu’à maintenant. Par contre, on frissonne déjà en observant le sentier qui monte de l’autre côté de la vallée. Ça a vraiment l’air de grimper sec et pour cause, on va prendre 1100 m d’altitude sur 4 km jusqu’au hameau de Maizal!

1 h tard, nous sommes finalement au fond de la vallée, à hauteur du Rio Blanco (littéralement la rivière blanche) et l’endroit regorge d’orchidées sauvages. Je n’en avais d’ailleurs encore jamais vu autant en pleine nature! L’endroit serait parfait pour une petite pause snack s’il n’y avait pas encore ces satanées sandflies pour gâcher la fête. Du coup, on se dépêche de manger en se faisant littéralement dévorer les mains par ces sales bêtes. On aurait quand même bien fait une pause un peu plus longue avant d’attaquer la montée jusqu’à Maizal. Ici, pas vraiment de transition pour mettre la machine en route… Ça grimpe raide dès le début! D’ailleurs, ne manquez pas de faire le plein d’eau au Rio Blanco, c’est le dernier ravitaillement avant Maizal.

Arrivée à Maizal

Après 3-4 heures à ce régime, on aperçoit un panneau qui indique le Camping Señor Valentin, un des campings de Maizal. Il est indiqué à 15 minutes mais au rythme où on va, il nous faut une bonne demi-heure pour l’atteindre. On dira que c’est plus 15 minutes au rythme des locaux! Là, nous sommes accueillis par une grand-mère qui vit seule avec son mari dans une sorte de ferme.

Ce sont les derniers habitants de Maizal, les autres ayant décidé de déménager à Yanama, un village un peu plus grand qui sera notre destination du jour 5. Elle nous indique l’emplacement où l’on peut camper, au milieu de ses poules, cochons et chèvres. La vue vaut son pesant de cacahuètes! Après avoir mangé une grosse platée de polenta, on se couche tôt, épuisés par cette journée difficile.

Jour 5 du trek: Maizal – Yanama

Comme d’habitude en camping, on se lève à l’aube et on fait chauffer un peu d’eau pour se faire un bon maté de coca bien caliente. Bon, j’avoue que j’ai plutôt tendance à me faire réveiller à 4 h du matin par ces satanés coqs insomniaques… Nous dormons relativement bien en camping, en grande partie grâce à notre matériel chaud et confortable. Du coup, on a assez bien récupéré de la longue journée de la veille et on est prêts à entamer la montée jusqu’au col de San Juan à 4150 mètres d’altitude.

Aperçu de la journée de marche

La journée s’annonce un poil plus longue que celle de la veille, seulement 9,5 km de marche. Et pour une fois, on commence par la montée, 1100 m de dénivelé jusqu’au col de San Juan, et on termine tranquillement avec la descente, 700 m de dénivelé jusqu’à Yanama.

C’est quand même plus agréable dans ce sens! Selon la grand-mère, il y aurait dos horitas (2 heures) jusqu’au col. On imagine bien que c’est le temps que mettent les locaux pour monter en courant derrière leurs mules mais on part plutôt confiants.

Nous commençons donc à marcher vers 8 h en profitant de la vue qui est simplement magnifique. La première partie de la montée est beaucoup moins raide que la veille, ce qui n’est pas pour nous déplaire. De l’autre côté de la vallée, au loin, on peut voir le col du Choquequirao qu’on a passé la veille.

Sur le chemin de l’Inca

En fait, depuis les ruines de Choquequirao, nous progressons sur le chemin de l’Inca… Mais qu’est-ce que le chemin de l’Inca me direz-vous? C’est simplement un chemin qui était utilisé à l’époque par les Incas et dont il reste encore à l’heure actuelle quelques traces. En général, ce chemin est assez facile à reconnaître: c’est à cet endroit que commencent les marches d’escaliers donc ça grimpe sec! (On a un souvenir douloureux du mont Emeï en Chine!)

Note: le chemin de l’Inca ou Inca trail est aussi un trek populaire pour se rendre au Machu Picchu.

Pour couronner le tout, les Incas avaient la fâcheuse tendance à faire des marches d’escalier à hauteur de genoux… Autant vous dire qu’on a vite senti les cuisses chauffer, surtout avec les efforts consentis la veille.

Après 2 bonnes heures et demie à alterner entre les escaliers et un sentier raide et boueux, nous atteignons les mines Victoria, d’anciennes mines d’argent, de cuivre et de plomb abandonnées depuis l’époque de la colonisation. Toutefois, on pense avoir entendu des gens travailler dedans…

On repense donc aux dos horitas de la grand-mère à Maizal et on se dit que pour grimper jusqu’au col en 2 heures depuis Maizal, il faut être une machine! On n’ose même pas imaginer son mari à la grand-mère qui fait ce trajet plusieurs fois par semaine avec ses mules pour se réapprovisionner à Yanama.

Arrivée au col de San Juan et descente sur Yanama

On continue ensuite à monter encore une bonne heure avant d’atteindre finalement le col de San Juan, à 4150 m. Cela n’aura pas été de la tarte mais nous sommes récompensés par une vue imprenable sur les montagnes et glaciers aux alentours.

Mais après quasiment 5 jours de marche, même un superbe point de vue a de la peine à nous faire oublier notre état de fatigue général. Heureusement, il ne reste plus qu’une petite descente d’1 h 30 jusqu’au village de Yanama.

D’ailleurs, nous avons la bonne surprise d’être accueillis par des habitants très aimables qui nous ont tout de suite proposé de cuisiner pour nous dans la soirée. On avoue volontiers qu’on n’avait plus trop l’énergie de nous faire à manger. Bien nous en a pris car ce fut le meilleur repas de ces 9 jours. Au menu: du riz, un très bon morceau de viande avec une sauce tomate et une sorte de guacamole. On se couche donc le ventre plein, en espérant récupérer nos jambes pour le lendemain.

Jour 6 du trek: Yanama – Totora

C’est durant cette journée que nous allons passer le point le plus élevé de ce trek de 9 jours: le col de Yanama ou Mariano Llamoja, à 4660 mètres d’altitude. Comme vous êtes doués en maths, vous aurez remarqué que c’est le 4^e jour depuis le début qu’on prend plus de 1000 m de dénivelé!

Mais heureusement pour nous (et pour la première fois depuis le début de cette rando), la pente est plutôt douce: 1200 m de dénivelé positif sur 9 km! Mais pas assez pour moi qui commence à sérieusement fatiguer… Benoit essaie de m’encourager de son mieux en me disant que c’est la dernière grosse montée de ce trek mais après 5 jours pas des plus reposants, la tête et surtout les jambes n’y sont plus vraiment. Benoit se fait même plutôt rembarrer!

Je vous disais plus haut qu’une route arrive désormais jusqu’à Yanama. Du coup, on scrute l’horizon en marchant à la recherche d’une voiture qui pourrait nous pousser quelques kilomètres. Malheureusement, nous ne verrons aucun véhicule de la journée… On n’a donc pas vraiment le choix que de marcher et ça nous prend pratiquement 5 heures pour arriver jusqu’au col de Mariano Llamoca, une épreuve pour moi qui finis sur les rotules.

Des paysages de dingue

Côté paysages par contre, il n’y a pas grand chose à redire, ça envoie du lourd! Je me revoyais une semaine plus tôt dans la cordillère Blanche sur le trek de Santa Cruz… Les montagnes sont toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Cerise sur le gâteau, on a croisé pour la première fois des lamas en liberté! Bon, on en verra plein d’autres en Bolivie, mais ça fait toujours son petit effet d’observer ces animaux emblématiques du Pérou!

Cela a le mérite de me redonner un peu d’énergie sur cette journée difficile. Le seul petit point négatif, c’est la nouvelle route qui vient abîmer un peu cette sublime vallée. Mais bon, vous pouvez quand même imaginer que les gens ont la vie un peu plus facile depuis qu’elle dessert le village.

La descente jusqu’à Totora se fait assez bien, on perd 1150 m de dénivelé sur 7 km. Nous alternons entre la route et le sentier histoire de ménager un peu nos genoux. Au loin, on aperçoit le Salkantay, la plus haute montagne de la cordillère de Vilcabamba; il est connu pour le trek qui la contourne pour rejoindre le Machu Picchu. C’est le signe qu’on se rapproche de notre objectif mais aussi des masses de touristes… Finie la tranquillité! Après 3 bonnes heures de descente, on s’arrête à la première maison qui nous laissera camper. Et après une bonne casserole de polenta, on file se coucher. C’est qu’il nous reste encore 3 jours de marche jusqu’au Machu Picchu!

Jour 7 du trek: Totora – Playa

Pour être honnête, cette journée de 25 km de marche (aucun dénivelé positif et 1500 m de dénivelé négatif), on ne l’aurait pas faite s’il n’y avait pas des sources d’eau chaude! Ces sources sont à la hauteur du village de Collpapampa, situé à une douzaine de kilomètres en contrebas de Totora. Il faut dire qu’après Totora, il n’y a plus vraiment de sentier mais une route de terre et parfois un sentier qui fait un raccourci dans les lacets. Et comme on s’enfonce dans la vallée, on perd ainsi la magnifique vue qu’on avait plus haut sur les montagnes. Mais bon, on prend notre courage à deux mains et on commence à descendre. Après 2 heures entre route et sentier, on atteint finalement le village de Collpapampa. Les sources d’eau chaude se situent encore 15 minutes plus bas, au croisement des 3 vallées.

Collpapampa

À ce carrefour, nous rejoignons l’itinéraire du très populaire trek de Salkantay. Alors, il faut savoir que l’itinéraire de ce trek n’est soumis à aucune limitation, contrairement au sentier de l’Inca qui a une limite journalière de 200 randonneurs. Du coup, les agences de Cusco se font un plaisir d’envoyer beaucoup de touristes sur ces chemins. Bref, pas de quoi se sentir seul.

En général, les gens qui font le trek de Salkantay dorment au village de Collpapampa la 2^e nuit et se baignent dans les eaux thermales en fin d’après-midi. Mais comme nous sommes arrivés aux sources vers 10 h du matin, on a pu profiter du bassin pour nous tous seuls. Après 6 jours et demi de marche, je peux vous promettre que la baignade d’une heure dans une eau bien chaude fait vraiment du bien (et ça nettoie en plus!). Nous savourons ce moment comme il se doit.

Le stop au Pérou

Il nous faut ensuite rejoindre le village de Playa où les randonneurs du Salkantay passent en général leur 3^e nuit. Pour cela, l’unique solution est de suivre la route de terre sur 15-16 km en espérant qu’une voiture passe, contrairement à la veille. En fait, il existe bien un sentier de 12 km qui longe la rivière Rio Santa Teresa au fond de la vallée mais des glissements de terrain ont rendu ce chemin impraticable, des ponts ont même été arrachés… Donc, pas le choix que de suivre la route.

Après 2 nouvelles heures de marche, pas l’ombre d’une voiture… Damned! Il nous reste probablement encore 6-7 km de marche quand enfin une camionnette daigne passer sur la route. On lui fait signe de s’arrêter et le conducteur est d’accord pour nous embarquer dans sa remorque jusqu’à Playa pour 5 soles. Bingo! C’était pas trop tôt…

Arrivée à Playa

20 minutes plus tard, on arrive à Playa et là c’est le choc! Une trentaine de minivans attendent que les touristes aient fini leur lunch, une cinquantaine de shops sont dispersés avec au moins 10-15 campings. Bref, on dirait qu’on se rapproche dangereusement du Machu Picchu!

Comme le chemin qui nous amènera à Hidroelectrica le lendemain commence 2-3 km plus loin, on n’hésite pas une seconde pour continuer jusque là et quitter cet enfer! Et nous avons bien fait car juste à côté de l’endroit où commence le sentier, à Lucmabamba, il y a un super camping au milieu d’une plantation de café (il y avait seulement un autre groupe à cet endroit). Parfait! En plus de bien manger ce soir-là, on aura même droit à du bon café. La classe, non? Bien qu’un peu surpris par le monde que nous avons trouvé à Playa, nous avons passé une très bonne soirée/nuit à l’entrée du chemin qui nous laissera apercevoir le lendemain pour la première fois le Machu Picchu… Enfin!

Bilan avant d’attaquer le Machu Picchu

Ces 4 jours ont constitué la partie la plus sauvage du trek de Choquequirao vers le Machu Picchu. Cela n’a pas été évident, surtout avec nos gros sacs à dos. Mais les paysages, les ruines incas perdues, les rencontres géniales avec les locaux et les eaux thermales valaient largement tous ces efforts! Mais, nous ne sommes pas mécontents d’arriver à 1 jour de marche d’Aguas Calientes, le village au pied du Machu Picchu.

Jour 8 du trek: Playa – Aguas Calientes

7 h tapantes et on est prêts à monter jusqu’aux ruines de Llactapata, d’où nous apercevrons la cité du Machu Picchu! Sur le sentier, nous sommes accompagnés par quelques groupes qui font le même trajet, mais pas de quoi se sentir oppressé comme la veille au village de Playa.

De Playa aux ruines de Llactapata

Il faut dire qu’une partie des gens qui dorment au village sont ensuite directement transportés en minibus jusqu’à Hidroelectrica, où ils prendront le train jusqu’à Aguas Calientes. Mais en ce qui nous concerne, pas question de manquer notre premier rendez-vous avec le Machu! Et malgré les courbatures, nous savons que l’objectif est proche: nous sommes motivés comme jamais!

Après 2 heures d’une montée plutôt douce, nous atteignons les ruines de Llactapacta. Et là, devinez qui sort tranquillement du brouillard? Notre copain le Machu! Bon, on ne va pas vous mentir, notre premier contact est un peu timide. La météo n’étant pas incroyable, nos photos sont comme qui dirait un peu embrumées. Mais bon, pas de quoi nous démotiver!

On est certains que demain le temps sera radieux pour visiter le Machu. On prend une bonne demi-heure pour profiter de la vue et faire des photos stupides dans les ruines avant d’attaquer la descente vers Hidroelectrica.

Arrivée à Hidroelectrica

Il nous faudra 2 nouvelles heures pour atteindre Intihuatana, où se trouve la fameuse station hydroélectrique du Machu Picchu. D’ailleurs, vous entendrez souvent Hidroelectrica plutôt que Intihuatana. Le moins que l’on puisse dire c’est que l’endroit n’a aucun charme! En plus des gens qui travaillent là, il y a une sorte de défilé de minibus qui déposent les touristes au début des voies de chemin de fer menant à Aguas Calientes! Le long de ces dernières, vous retrouverez les inévitables magasins et restaurants qui profitent de cet afflux touristique.

Ici, 2 choix s’offrent à vous pour aller à Aguas Calientes. Soit vous payez environ 37 dollars pour faire 10 km de train (c’est carrément plus cher qu’en Suisse), soit vous marchez les 10 km le long des rails. À ce prix-là, nous ne réfléchissons pas longtemps. Nous nous mettons en marche le long des voies de chemin de fer, au côté des 300 autres personnes qui ont pris la même décision!

Suivre les rails du train pour arriver à Aguas Calientes

Alors, on ne va pas vous mentir, ce ne sont pas les 10 kilomètres les plus intéressants du trek! On marche la moitié du temps sur les cailloux des rails (c’est pas super agréable), et comme il n’y a pas mal de monde, impossible de marcher à son rythme! Mais bon, c’est quasiment 75 dollars d’économisés… En guise de consolation, on aperçoit toujours notre copain le Machu Picchu en levant la tête.

Il faut compter entre 2 et 3 heures pour rejoindre Aguas Calientes en marchant. Ces 8 jours de trek se font sentir mine de rien et on arrive au village un peu au bout du rouleau! On se dépêche de prendre le premier hôtel pour manger vite fait et nous coucher sans demander notre reste. On a quand même prévu de nous lever à 4 h du matin pour monter les fameux escaliers jusqu’au Machu Picchu. Nos batteries devraient être rechargées après une bonne nuit, non?

Notre avis sur Aguas Calientes

On avoue, on n’a pas spécialement aimé Aguas Calientes. En fait, on a carrément détesté! C’est un peu le Zermatt du Pérou. Zermatt, pour ceux qui ne connaissent pas, c’est le village qui se trouve en dessous du Cervin et qui combine tous les clichés de la Suisse en un endroit!

Le centre d’Aguas Calientes est ultrakitsch, il y a 5 boutiques de souvenirs au mètre carré, tous les restaurants ont absolument la même carte qui combine pizzas, pâtes, mexicain, burgers, steak de lama et j’en passe…

Tout est très cher: on a même dû négocier le prix de notre repas au restaurant, chose qui n’était plus arrivée depuis l’Indonésie. Un bon plan est de manger à l’étage du marché central, vous éviterez ainsi les pièges à touristes. Aussi, les gens ne sont pas spécialement sympathiques par rapport au reste du Pérou.

Le seul point positif qu’on a trouvé à Aguas Caliente, c’est qu’il y a de l’eau chaude, comme son nom l’indique! Après 8 jours de trek, vous pouvez imaginer qu’une douche bien chaude est assez agréable. Mais bon, pas de quoi s’éterniser! On avait d’abord prévu de rester 2 nuits pour se reposer mais on a finalement préféré directement revenir à Hidroelectrica/Intihuatana pour rentrer Cusco après notre visite du Machu Picchu.

Jour 9 du trek: Aguas Calientes – Machu Picchu – Hidroelectrica

Note: on écrit un article complet sur comment s’organiser pour visiter le Machu Picchu. On y explique les différents circuits, les réservations obligatoires, les guides…

Drrriiinnngggg! Le réveil sonne à 4 h du matin. Il est plus difficile de s’extirper du lit que du sac de couchage… Mais on se motive: c’est aujourd’hui qu’on va enfin visiter la cité inca du Machu Picchu après tous les efforts consentis pour arriver jusque là! Les jambes sont lourdes, surtout à l’idée de grimper les escaliers sur 400-500 mètres jusqu’à l’entrée. On essaie de ne pas trop y penser mais comme on n’a pas les sacs à dos, on se sent déjà plus légers. Nous nous dirigeons à la frontale en direction du pont qui traverse la rivière où commencent les fameux escaliers. Nous ne sommes pas les seuls et n’avons aucune difficulté à trouver le chemin.

4 h 20: nous sommes pratiquement les premiers au pont mais première déconvenue, le pont est fermé jusqu’à 5 h du matin! Évidemment, personne ne nous avait avertis et quand on y pense, c’est vraiment pas très fair play comme histoire. Le truc, c’est que les portes du Machu Picchu ouvrent à 6 h et que les premiers bus arrivent en haut à 5 h 45-6h!

Arrivée à l’entrée du Machu Picchu

Sachant qu’en montant les escaliers pratiquement en courant, il faut compter au minimum 40 minutes pour atteindre l’entrée, il est très difficile d’arriver en haut avant le premier bus. Mais on ne se laisse pas décourager et dès que le pont ouvre, on monte le plus vite possible avec l’énergie qu’il nous reste. Ce ne sont pas quelques marches d’escalier sans sac sur le dos qui vont nous effrayer! 42 minutes et 45 secondes plus tard, nous rejoignons l’entrée en suant à grosses gouttes et juste avant le premier bus. Bon, en vérité, nous sommes arrivés en même temps que lui, mais le temps que les gens sortent du bus, on était déjà devant les portes.

On l’a fait! Et je suis même la première fille à atteindre le sommet des marches, à croire que les 8 jours d’entraînement ont servi à quelque chose! Mais on est un peu tristes pour les gens qui sont montés comme nous et qui arriveront 5-10 minutes plus tard, derrière les 5 premiers bus remplis de touristes… Un peu rageant, quoi!

Visite du Machu Picchu

Dès que les portes ouvrent, on se dépêche de monter les derniers escaliers qui nous séparent de notre objectif. Et là, bam! C’est la claque visuelle! On a le Machu Picchu pratiquement pour nous tout seuls à la lumière du petit matin. On profite simplement de ces instants qu’on attendait quand même depuis 9 jours! Et cerise sur le gâteau, la météo est parfaite! Il ne pouvait en être autrement.

La première heure de balade dans la cité du Machu est extrêmement agréable. Le site est plutôt grand et on peut encore profiter de ce spectacle en pleine tranquillité. On fait évidemment un paquet de photos des ruines. Fabienne quant à elle profite des lamas qui se baladent librement sur le site pour faire des photos souvenirs sympas.

Lorsqu’il commence à y avoir plus du monde, on retourne tranquillement vers l’entrée afin de trouver un guide qui puisse nous expliquer les histoires qui se cachent derrière ces pierres centenaires. Après 2 minutes de négociation, c’est parti pour 2 heures de visite privée. Il serait quand même dommage d’être venus jusqu’au Machu Picchu à pied en 9 jours de marche et de ne pas profiter d’une visite guidée.

Note: le guide n’est pas obligatoire pour entrer au Machu mais comme il n’y a aucune explication sur place, ça peut valoir le coup! Depuis peu, la réservation des billets est obligatoire pour pénétrer dans la cité perdue.

Fin de la visite et retour à Cuzco

Il est environ 10 h du matin quand notre visite guidée se termine. On a eu assez de ruines incas pour la journée! On décide donc de redescendre à Aguas Calientes par le même chemin que nous avons emprunté le matin même. Comme la perspective de passer l’après-midi et une nuit de plus dans le kitschissime village du Machu Picchu ne nous enchante guère, on décide d’utiliser le peu d’énergie qu’il nous reste pour revenir le long des voies jusqu’à Hidroelectrica. À 13 h 30, on grimpe dans un minibus pour Cusco. Nous y arriverons en début de soirée, complètement épuisés mais heureux et fiers de nous! C’est certain, on n’est pas prêts d’oublier cette aventure jusqu’au Machu Picchu!

Bilan du trek de Choquequirao

Voila, ç’en est fini du récit de ce trek de Choquequirao jusqu’au Machu Picchu en 9 jours. C’était la première fois qu’on se lançait dans une aussi longue randonnée en autonomie. Et ce n’est probablement pas la dernière fois qu’on va tenter l’expérience. Il faut dire que maintenant qu’on a vu qu’on en était capable, on aurait tort de se priver. À la fin d’une aventure comme celle-là, on se sent juste heureux, fiers et satisfaits. C’est extrêmement gratifiant comme façon de voyager! Des souvenirs pour la vie, quoi!

On vous donne rendez-vous pour l’ultime article qui décortique notre bilan et le budget pour un voyage au Pérou. À bientôt!

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