Roadtrip en Toscane : 1 semaine à la découverte des villages et vignobles

Après 10 jours à sillonner la Ligurie avec notre van, nous avons décidé de descendre en direction de la Toscane. Après toutes les randos et sessions d’escalade, il était grand temps de profiter un peu de la dolce Vita italienne. Et question Dolce Vita, la Toscane ne manque pas d’atout! Entre les sources thermales, les magnifiques villages et bien évidemment le vin et les paysages de vignobles vallonnés tout est réuni pour passer un moment tout en douceur.

Saturnia et les thermes – Cascate del Mulino

Pour commencer ce roadtrip en Toscane nous avons décidé de commencer par descendre le plus au sud possible et d’ensuite remonter en direction de la Suisse. C’est comme ça que notre premier arrêt toscan aura été les thermes de Saturnia ou plus communément appelée la cascade du moulin. Avec Benoit nous ne sommes pas particulièrement des amateurs de spa, mais quand on a vu des photos de cette cascade (et surtout après avoir vu que l’accès y était gratuit) on a décidé de prévoir un petit crochet par là. Arrivés en fin de journée, nous sommes directement allés dans l’immense camperpark qui se trouve en contrebas du village de Saturnia (plus d’infos ci-dessous) et avons commencé notre séjour toscan par un petit repas en terrasse. Vin rouge, tapas, terrasse… que demander de plus?

Pour les curieux, le resto qu’on a choisi s’appelait Barakka et se trouve sur la place principale où il y a tous les restos. On a choisi un peu au bol même si on pris le soin d’éviter certaines adresses qui avaient l’air certes délicieuses mais aussi un peu guindées (et chères). On sent assez vite à la gamme de certains restos qu’on est dans un village où il y a des hôtels 5*. 😉

Le lendemain matin, Benoit s’est réveillé de bonne heure et est parti faire une petite course en trail dans les environs. Après un bon petit déjeuner au van, on s’est mis en route (à pied) en direction des thermes. Depuis le village il faut compter 35 minutes à pied (20 minutes depuis le camperpark) pour rejoindre ces bassins d’eau chaude.

Attention: si dans Google vous tapez thermes de Saturnia vous allez tomber sur les thermes privées d’un hôtel de luxe. Nul doute que ces thermes sont très sympa mais l’entrée coûte entre 29€ et 38€ selon le jour de la semaine et la période de l’année (ou 350€ la nuit si vous dormez à l’hôtel). Pour les thermes gratuites, il faut taper “Cascate del Mulino“.

Benoit était passé à la cascade du moulin lors de son jogging matinal (vers 6h30) et sans grande surprise, il était seul au monde. En y retournant vers 10h on avait un peu peur d’être dans les foules, mais très sincèrement on a été très agréablement surpris. Après, il est important de noter que nous étions ici début octobre, soit relativement hors saison. 😉

L’eau des thermes est vraiment chaude et très très agréable! L’endroit nous a pas mal rappelé Pamukkale en Turquie, même si c’est bien évidemment beaucoup plus petit… Mais c’est aussi sacrément moins touristique!

Si on avait su on aurait peut-être prévu des petites chaussures pour aller dans l’eau car le fond des bassins est composé de plein de cailloux et ce n’est pas particulièrement agréable de se promener entre les différents espaces de baignade.

Si vous avez le courage, cela vaut la peine de se rendre en contrebas des bassins. Pour y accéder, il faut suivre le cours d’eau qui part sur la droite en arrivant depuis le chemin principal.

L’endroit n’est pas très grand et pour notre part nous n’y avons passé qu’une petite heure. Mais à nouveau, Benoit et moi ne sommes pas particulièrement des grands enthousiastes des bains. 😉 Nul doute que certains parmi vous y resteront bien plus longtemps.

Montemerano – un des plus beau village d’Italie

Ce tout petit village ne se trouve qu’à quelques pas des thermes de Saturnia et si vous venez dans la région on vous conseille vivement de vous y arrêter! Avec ses 450 habitants, ce village est parmi les plus jolis que nous ayons vu durant ce road trip et il est aussi l’un des 27 villages toscans inscrits sur la liste officielle des « plus beaux d’Italie ».

Le cœur historique du village date de l’époque médiévale et était initialement la propriété privée de la riche famille Aldobrandeschi (1005-1010). Ces derniers furent à l’origine de la construction de la forteresse, dont seule subsiste aujourd’hui la tour carrée, ainsi que des murs de la ville, qui furent reconstruits au début du XVe siècle, sous la domination siennoise.

Le tour du village se fait relativement rapidement mais c’est hyper agréable de flâner entre les ruelles piétonnes! D’autant plus qu’il y règne une certaine dolce vita encore toute préservée du tourisme de masse qui a déjà envahi certains villages toscans. Ici, point de magasin de souvenirs ni de restaurant bling-bling. Quelques petits cafés et une minuscule épicerie ainsi qu’une boulangerie sont les seuls commerces que nous ayons vu.

Pitigliano

On poursuit avec un autre village qui se trouve également sur cette fameuse liste des “plus beaux villages d’Italie” (en tout la liste compte 360 villages à travers tout le pays). Pitigliano est également connu pour son sol en tuf volcanique qui a conduit à l’aménagement de nombreuses grottes troglodytes à l’ère du néolithique.

En arrivant depuis Manciano, nous avons repéré un point de vue panoramique qui permet d’avoir un joli point de vue sur le village perché sur sa colline.

On a décidé de s’y arrêter pour manger quelque chose dans le van et notre idée de base était d’ensuite reprendre la route pour aller nous garer plus proche du centre. Mais pendant qu’on mangeait, on a ouvert notre carte et on a remarqué qu’un sentier de randonnée permettait de rejoindre Pitigliano en passant par les fameuses grottes troglodyte et ces tranchées creusées dans la roche.

Cette idée de balade était assez spontanée mais il se sera avéré que cela aura été l’une de nos balade préférée en Toscane. C’est très court, mais se promener dans ces immense canyons était vraiment impressionnant (et complètement inattendu). On vous mettra la carte de la balade ci-dessous, mais clairement si vous venez dans la région on vous recommande de vous garer au point de vue et d’y aller à pied. 😉

Une fois arrivé à Pitigliano, nous sommes entrés dans la vieille ville par une des anciennes porte voutée, la porte de Sovana. La vieille ville pittoresque est connue comme la petite Jérusalem, en raison de la présence historique d’une communauté juive qui a toujours été bien intégrée dans le contexte social et qui possède sa propre synagogue. Il y a encore aujourd’hui dans le village une association locale qui propose des visites guidées de la synagogue. Plus d’infos sur le site du musée.

La visite du village est relativement rapide (en gros il y a 2 rues principales ce qui permet de faire une boucle). On vous conseille de vous aventurer dans les petites ruelles qui quittent la Via Zucharelli afin d’aller profiter des jolies petites places qui ont toutes une vue à couper le souffle sur la campagne toscane.

Ci-dessous on vous met la carte de la petite balade au départ du point de vue.

Agricamper : Frantoio La Macina

Comme en Ligurie, durant ce roadtrip nous avons pris plaisir à aller dormir sur des exploitations agricoles avec notre van. Le principe de l’agritourisme est relativement développé en Italie et il est relativement facile de trouver des endroits qui nous accueille (souvent gratuitement) en l’échange de quelques achats de leur production. En Toscane on ne pouvait pas passer à côté des vignerons (on vous en redit plus ci-dessous) mais nous avions également très envie d’aller découvrir un autre produit typique : un producteur d’huile d’olive!

Dans la région de Montepulciano se trouve la ferme Frantoio La Macina qui accueille les van et les campings-cars directement dans un grand pré sur leur exploitation. A peine étions nous arrivés, qu’on nous a accueilli avec un large sourire et on nous a directement proposé de faire une visite de la fabrique. C’était hyper intéressant et après avoir découvert les différentes étapes de production, ils nous ont offert un apéro (vin local et dégustation de leurs huiles d’olive). A ce moment là on commençait à se demander combien ils allaient nous facturer la visite tant il y avait à boire et à manger. Au final c’était 100% gratuit et j’avoue on n’en revenait pas trop. Bien évidemment, nous avons profité de leur boutique pour faire le plein d’huile d’olive et de produits artisanaux de leur région (ils vendaient également des tapenades, bières artisanales, etc.) C’était vraiment une super expérience!

Visiter Montepulciano

Montepulciano est une petite ville que je connaissais déjà de nom… Mon papa aime beaucoup le vin de là-bas et nous en avons assez régulièrement sur la table quand on va manger chez lui! Inutile de dire que cela m’a fait sourire de voir que nous ne passions pas loin et avec Benoit on a donc décidé d’aller y faire un tour.

Notre idée de base était de louer un appartement là-bas histoire de laisser passer les jours de mauvais temps (et profiter d’être dans une petite ville pour faire quelques musées et dégustations de vin sans avoir à reprendre la route ensuite). Malheureusement, il semblerait que mon papa ne soit pas le seul à aimer cette région et l’endroit est TRES prisé. Les prix des locations était exorbitants en dernière minute (en vrai il y avait des options raisonnables mais aucune n’acceptait les chiens, seules les plus chères toléraient les poilus). Bref, on a laissé tomber cette idée et on loué un appartement au milieu de rien (on vous en reparle ci-dessous) et on s’est contenté d’une simple visite à la journée de Montepulciano.

Montepulciano est une ville qu’on a beaucoup aimé visiter! L’architecture est magnifique, les points de vue sur la campagne toscane sont incroyable et il y a une dolce vita dans l’air qui rend le tout vraiment agréable. C’est aussi une ville relativement touristique mais on sent également qu’il y a beaucoup de locaux qui y vivent et il y a donc beaucoup de café et petits restaurants très sympas! Franchement, si les prix des locations n’avaient pas été si élevés je suis sûre que c’est une ville où on aurait beaucoup aimé passer 2-3 jours. Pour voir les logements à Montepulciano vous pouvez comparer les prix sur Booking.

Pienza

Située entre Montepulciano et Montalcino, la petite ville de Pienza est souvent citée comme étant un joyau de l’architecture de la Renaissance. Le centre historique de Pienza est d’ailleurs inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité (UNESCO).

Pienza, autrefois appelée Corsignano, est aussi la petite localité dans laquelle est née Enea Silvio de’ Piccolomini, le futur pape Pie II. En 1459, un an après son accession au trône pontifical, Pie II lui a attribué le titre de ville et de résidence épiscopale. Rebaptisée « Pienza » en hommage à son nouveau nom pontifical, cette localité était devenue le cadre d’un ambitieux projet. L’architecte Bernardo Rossellino fut chargé de concevoir une ville idéale incarnant les principes de la Renaissance.

Tout n’a pas pu être réalisé selon les plans car le pape est décédé et cela a mis un terme aux rénovation d’envergure qui étaient envisagées. Mais encore aujourd’hui il reste le palais pontifical, une cathédrale ainsi que la place principale qui a été baptisée Pie II et hommage au défunt pape.

La ville est relativement petite et on en fait le tour en moins d’une heure, mais il vaut vraiment la peine d’aller se perdre un peu dans les nombreuses ruelles qui quittent la place principale.

Oh et avant de quitter Pienza, on vous recommande de vous arrêter pour acheter un morceau de Peccorino! 🙂 Plusieurs villes toscane ont leur Peccorino, mais celui de Pienza est tout particulièrement apprécié et souvent cité comme étant l’un des meilleurs. Bien évidemment, on était obligé de vérifier! Le meilleur endroit pour acheter du fromage se trouve sur l’une des rues principale, chez Marusco e Maria.

San Quirico d Orcia

Non loin de Pienza, on est parti explorer un autre village médiéval niché au cœur de la Val d’Orcia : San Quirico d’Orcia. La petite ville est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO (tout comme Pienza). Situé entre colline et campagne, ce village captive par son atmosphère intemporelle et son riche patrimoine historique.

Son histoire remonte à l’époque étrusque, mais c’est au Moyen Âge que San Quirico d’Orcia prend de l’importance, en raison de sa position stratégique sur la Via Francigena, l’ancienne route de pèlerinage reliant Canterbury à Rome. Le village conserve encore aujourd’hui des traces de cette époque, avec ses ruelles pavées et ses murailles bien préservées qui entourent le centre historique.

L’un des joyaux de San Quirico est la Collegiata dei Santi Quirico e Giulitta, une église romane remarquable pour ses portails richement sculptés et son architecture imposante.

À quelques pas, les jardins Horti Leonini offrent l’opportunité de se promener au vert en plein coeur de la petite ville. Ces jardins à l’italienne, créés au XVIe siècle, se distinguent par leur symétrie parfaite et leurs allées bordées de cyprès, un lieu idéal pour se promener et admirer la beauté de la nature toscane. Attention toutefois, si comme nous vous voyagez avec chien, ce dernier devra vous attendre à l’extérieur (avec Benoit on a décidé d’y aller chacun notre tour). 😉

Oh et si vous avez envie d’une glace, on vous conseille le magasin Golosi di Gelato situé sur la Via Dante Alighieri! Leur glaces sont vraiment excellente!!!

Le village est également célèbre pour ses environs pittoresques, faits de collines ondoyantes, de champs de blé doré et d’oliviers. Les paysages qui entourent San Quirico d’Orcia sont souvent photographiés et figurent parmi les plus iconiques de la Toscane. On a d’ailleurs fait un arrêt à l’un “des spots Instagram” qui se trouve en Pienza et San Quirico d’Orcia. Mais très honnêtement, si vous voyager en van en Toscane des jolis points de vue vous en verrez plein… Celui là ne nous a pas donné l’impression d’être particulièrement plus beau qu’un autre, il est juste plus connu. 😉

Bagno Vignoni

Inspirés par les thermes de Saturnia on s’est dit qu’on allait aller voir d’autres sources naturelles chaudes (et gratuites) en Toscane. On avait vu des photos en ligne et ça avait l’air très sympa! Avant d’aller plus loin, je préfère vous prévenir : venir à Bagno Vignoni peut valoir la peine si on vient pour se promener dans le joli centre piéton, manger dans un très bon resto mais pas pour se baigner…

Je m’explique : à Bagno Vignoni on trouve principalement 4 choses… Le grand bassin de 50m par 30m avec une eau à 40° dans lequel il est désormais interdit de se baigner, des grands hôtels avec des spas (qui ont l’air magnifique cela dit en passant), plein de très jolis restaurants, un vieux reste de bassins naturels remplis d’eau à peine tiède (je dirais 15°C). On a essayé de faire quelques recherches mais on n’a rien trouvé de bien concluant… notre supposition est que les hôtels qui se trouvent au dessus pompent dans la source chaude pour alimenter leurs spa et que l’eau n’est plus que tiède dans la partie inférieure (celle qui est accessible gratuitement).

Après, les terrasses des restaurants sont super sympas et les cartes des restaurants donnaient clairement envie (on sortait de table en arrivant là-bas donc on n’a malheureusement pas testé). Bref, Bagno Vignoni c’est adorable à visiter, on y mange probablement très bien mais par contre ne comptez pas pouvoir vous baigner gratuitement.

Note : si vous voulez profitez des bains thermaux il est possible d’aller au thermes sans payer l’hôtel mais l’entrée coûte 38€ par personne (nous n’avons pas testé cette fois). Pour voir les hôtels à Bagno Vignoni, rendez-vous sur Booking.

3 jours de farniente et de boulot dans un appart au milieu des vignes

Ok… ces 3 jours de boulot et de farniente n’étaient pas vraiment prévus au programme, mais des prévisions météos absolument désastreuses auront eu raison de notre motivation à rester H24 dans un van de 3m2 avec le chien. 😉 Bref, c’est un peu en dernière minute qu’on a loué cet appart pour y passer 2 nuits. Et j’ai envie de vous dire qu’on a eu du flair… Il s’est littéralement mis à pleuvoir des trombes d’eau dès notre arrivée et ce n’est qu’au réveil le dernier jour qu’on a pu profiter brièvement du joli cadre dans lequel l’appart était situé.

Montalcino et son Brunello

Située dans le Val D’Orcia, Montalcino est l’un de ces lieux dont le nom vous évoque forcément quelque chose si vous appréciez le vin rouge. 😉 Un peu comme Montepulciano, les vins de Montalcino sont parmi les plus connus de Toscane. Le Brunello di Montalcino est d’ailleurs souvent cité comme l’un des meilleurs vins au monde!

La petite ville a un joli patrimoine architectural qui date du Moyen-Âge avec notamment les murailles qui entourent Montalcino et qui datent du XIII^e siècle. Mais soyons honnête, notre visite a été principalement visitée par l’envie de refaire un peu le plein de notre cave à vin personnelle. 😉 On a fait un petit tour à pied mais assez rapidement on s’est rendu à l’œnothèque Bruno Dalmazio. Il y a bien évidemment de nombreuses œnothèques dans la ville, mais cette dernière nous a paru être la meilleure. Et franchement on recommande!

On a été très bien conseillé! Bien évidemment, certains vins vendus là-bas sont absolument hors de prix (certaines bouteilles dépassent allègrement les 1000€) mais il y a aussi plein d’options à des prix bien plus raisonnables. Et il n’y a pas que le Brunello de Montalcino qui soit bon… On a pris plusieurs assemblages ou des Sangiovese qui n’ont pas forcément l’appellation Brunello de Montalcino et ils étaient tous excellents!

PS : si comme nous vous aimez bien le vin mais que vous n’êtes pas des experts non plus… on vous conseille de télécharger l’application Vivino qui permet de scanner les bouteilles et de voir les avis en direct (ainsi que le prix moyen dans le commerce). Cela permet de se faire une bonne idée et de ne pas que suivre aveuglément ce que le vendeur vous propose.

Monteriggioni – trésor caché de Toscane ?

Avant de venir en Toscane j’étais tombée sur un blog dont les articles semblaient dater un peu mais un village m’avait tout particulièrement tapé dans l’oeil: Monteriggioni. L’auteur parlait d’un petit village fortifié situé le long de la Via Francigena dans lequel on retrouvait 1-2 charmants petits cafés authentiques et des artisans… Bref, en lisant cela, j’avais sauvegardé l’endroit sur notre carte de préparatifs et j’avais vraiment hâte d’y aller! En remontant en direction de Volterra on a donc décidé de s’y arrêter pour boire un petit café sur l’une de ces adorables terrasses décrites par l’auteur.

En arrivant depuis la route principale, l’endroit semblait tenir toutes ses promesses : une magnifique fortification sur une petite colline qui semblait comme perdue au milieu de rien.

Mes premiers doutes ont commencé à apparaître quand on est arrivé sur un IMMENSE parking équipé de barrières en contrebas… Deux entrées pour les voitures, une entrée séparée pour les cars et une grande aire de camping-car. Au total, plus de 300 places de stationnements… Ca fait beaucoup pour un petit village secret non?

Il semblerait que depuis quelques années, ce village fortifié a connu un fort développement touristique! Situé sur la route qui relie Florence à Sienne, il semblerait qu’il soit devenu l’arrêt incontournable des tours opérateurs et qu’il ait été un peu trop souvent cité comme un trésor caché. 😉 Ce n’est pas vraiment une critique en soi ce que je dis mais je préfère vous le dire clairement. Le village est et reste magnifique mais les 2 petits cafés ont clairement été remplacé par une séries de restaurants où on a bien compris comment maximiser les profits (un monsieur a osé s’asseoir à une table de 4 personnes en étant tout seul pour lire son journal (la terrasse était à moitié vide) et la serveuse lui a gentiment expliqué qu’il ne pouvait pas squatter une table de 4 en étant seul et l’a fait se déplacer sur un semblant de table pour 1 personne).

Pour conclure je dirais : est-ce que Monteriggioni est un petit trésor caché dont le secret est bien gardé? Absolument pas non! Est-ce joli et est-ce que cela vaut le détour? Oui, pourquoi pas.

La cascade du Diborrato

Alors là les copains, je vous inclus une rando qui je le promets ne va pas vous donner envie en voyant nos photos! 🙂 Mais je promets qu’en vrai je pense qu’elle est pas mal et c’est pour cela que je la mets… Pour le contexte : nous avions repéré cette balade car elle nous permettait de dégourdir les pattes du chien en route pour Volterra et les photos que nous avions vues semblaient prometteuses. Le hic? Vous vous souvenez que j’ai dit que nous avions pris un airbnb afin de laisser passer 3 jours de déluge? Alors il est bon de savoir qu’en cas de fortes précipitations, les rivières ont tendance à se gorger d’eau (logique) mais également à entraîner avec elle toute la boue et terre qui se trouve sur les berges. Je vous laisse juger sur les photos ce que j’entends par là… La première photo était ce à quoi on s’attendait et les 2 autres c’est ce qu’on a eu. haha

Vous pouvez aussi aller lire l’article sur ce blog pour voir d’autres photos. 😉

Si des fois vous avez une météo plus clémente et que la balade vous intéresse alors on vous mets quand-même quelques infos. 😉 La randonnée débute à côté du pont San Marziale (un parking est à disposition, vous le verrez sur la carte ci-dessous). La balade est un aller-retour le long de la rivière dans le Val d’Elsa. A plusieurs endroits, il faut traverser le cours d’eau en marchant sur des gros cailloux. Lors de notre passage, cet endroit était un peu scabreux et il fallait retirer les chaussures, mais il y avait vraiment énormément d’eau. Des images qu’on a vues, le reste du temps c’est beaucoup plus facile.

En tout, la randonnée fait 6km (aller-retour) et c’est presque parfaitement plat. Il faut compter 1h30-2h pour faire l’aller-retour. En été, l’endroit est également très apprécié pour les nombreuses options de baignade.

Volterra – la belle perchée sur une colline

Dans cette région au sud de Florence, il y a deux villes qui sont souvent citées comme incontournables à visiter : San Gimigniano et Volterra. Dans beaucoup de tours organisés depuis Florence elle sont d’ailleurs souvent proposées en combo… Par manque de temps (et d’envie d’aller randonner dans le parc naturel des Alpi Apuane) nous avons décidé de n’en choisir qu’une des deux.

Nous avons donc jeté notre dévolu sur Volterra et ses vestiges étrusques et ruines romaines. On s’est garé un peu à l’écart du centre et on est parti explorer le centre ville. Avec ses 12’000 habitants, Volterra la plus “grande localité” qu’on a visitées durant ce road trip. Winchy (notre chien) est extrêmement peu à l’aise en milieu urbain, un traumatisme qu’il a gardé depuis son adoption. Il a fait de grands progrès et des visites comme celles de Volterra se passent maintenant bien, mais nous avons clairement fait l’impasse sur Florence, Sienne ou Pise pour cette raison. Bref, point de musées pour nous, mais simplement une jolie balade d’environ 2h dans le centre historique.

Je ne sais pas si c’est Winchy qui a déteint sur nous, mais avec Benoit nous avons également tendance à fuir les grandes villes. haha Mais pour le coup, Volterra aura je crois été ma ville préférée de Toscane. Les ruelles pavées, le centre piéton, les magnifiques points de vue sur la campagne toscane, la Cathédrale Santa Maria Assunta, les « maisons tours », les arches médiévales… tout cela est très harmonieux et j’ai tout simplement trouvé que c’était l’une des villes les plus intéressante à sillonner à pied!

Agricamper terre de Pepi

Impossible de quitter la Toscane sans au moins faire un arrêt chez un vigneron avec notre van… 😉 Les Agricamper sont assez répandus en Italie et on ne va pas se mentir, nous apprécions énormément l’idée. Le concept? Un peu comme pour celui des olives, l’idée ici est qu’on peut venir stationner gratuitement pour une nuit. En échange, il est bien évidemment bienvenu de consommer/acheter les produits de celui ou celle qui nous accueille.

Pour cette halte nous avons choisi la cave “Terre de Pepi”, une toute petite cave à 2 pas de Volterra tenue par un jeune passionné qui a décidé de se lancer dans la production de vin suite à une re-conversion. Nous avons fait la dégustation proposée sur place et on a tout simplement ADORE! (on est d’ailleurs reparti avec un carton haha)

Francesco a décidé de planter ses premières vignes en 2007 alors qu’il rédigeait sa thèse sur « Influence des systèmes hydrauliques et agricoles de préplantation d’un vignoble sur la fertilité du sol”. Il exploite actuellement environ 3 hectares de vigne et il cultive du « sangiovese », du « ciliegiolo », du « colorino » et du « montepulciano » pour les vins rouges et du « vermentino » pour les vins blancs. Toutes les récoltes sont faites à la main et son exploitation applique la méthode dite de l’engrais vert. C’est à dire qu’il sème chaque année des mélanges de légumineuses et de graminées dans les rangs pour être ensuite hachées et enfouies dans la phase de floraison. Francesco renonce donc complètement aux intrants chimiques, ce qui permet d’obtenir des vins 100% bio (même si pour le moment il n’a pas encore la certification).

Site Web : Terre de Pepi

Peccioli : village artistique et décalé de Toscane

Pour notre dernier arrêt dans un village toscan, nous avons décidé de nous intéresser d’un peu plus près à la petite bourgade de Peccioli. Le nom de vous dit rien? C’est fort possible… je ne crois pas que l’endroit soit particulièrement touristique… Même si cela pourrait venir à évoluer étant donné que Peccioli a remporté le prix de Borgo dei Borghi, un concours annuel organisé par la chaîne de télévision RAI et qui vise à élire un village au charme particulier et surtout méconnu du grand public.

Si Peccioli a tiré son épingle du jeu c’est surtout grâce à son approche très “arty” de la rénovation du vieux centre historique. En fait, depuis une vingtaine d’année, de nombreuses pièces d’art contemporain sont venus égayer le centre de cette petite ville médiévale. Un bon exemple est la rénovation assez récente du Palazzo Senza Tempo. Une bâtisse qui date du 14ème siècle et qui a été complètement rénovée en intégrant de nombreux éléments modernes tout en conservant l’ancien. Une immense terrasse panoramique a d’ailleurs été ajoutée afin de profiter de la vue sur les environ. Cette maison est maintenant devenu une forme de centre culturel dans lequel on peut se promener librement.

Mais après, à Peccioli on retrouve plus de 20 œuvres contemporaines réparties dans l’ensemble de la ville. L’oeuvre la plus connue est probablement celle appelée “les géants de Peccioli“, une collection d’immenses sculptures humaines qui semblent sortir de terre. Un endroit bien étrange qui intrigue et ne laissera personne indifférent. Il est dans l’absolu possible de faire une randonnée pour en découvrir davantage, mais nous avons préféré poursuivre notre chemin après avoir vu les statues situées le plus proche de la ville… Pour en savoir plus sur les oeuvres de Peccioli, vous pouvez aller jeter un oeil sur le site de l’office du tourisme.

Randonner dans le parc naturel des Alpi Apuane

Pour terminer notre roadtrip en Toscane nous avons décidé de faire ce que nous faisons le mieux : randonner! Et pour cela, rien de mieux que d’aller explorer un peu le parc naturel des Alpi Apuane. Cette région montagneuse se situe tout au nord de la Toscane, juste sous les 5 terres. Avec des sommets à presque 2000m et la proximité immédiate de la côte, c’était la garantie (ou presque) d’avoir des points de vue spectaculaires.

Pour en savoir plus sur ce coin de Toscane on vous renvoie à notre article détaillé écrit sur le parc naturel.

Roadtrip en Toscane : notre bilan

La Toscane est une région dans laquelle nous avons apprécié passer une semaine et surtout une région qui nous a réellement permis de nous reposer avant de rentrer en Suisse. Après, si on est à 200% transparents, quand on réfléchit à nos futurs roadtrips en Italie, il est absolument évident qu’on retournera explorer la Ligurie mais pour la Toscane on est moins sûrs. Ne nous comprenez pas mal, la Toscane est magnifique mais je crois que pour les amoureux de la rando et de sommets à chatouiller que nous sommes, nous avons trouvé la Toscane un peu “plate”. Les villages sont superbes, le vin y est excellent, la cuisine extra… Mais force est de constater qu’après une semaine nous avions hâte de retrouver un peu la rando et c’est pour ça qu’on a terminé le voyage dans le parc naturel des Alpi Apuane dont on vous avait parlé dans notre dernier article. 😉

Avec Benoit, on est des bons candidats pour 2-3 jours en mode farniente et épicuriens, mais après ça on commence assez rapidement à tourner en rond.

Alors bien évidemment on est loin d’avoir vu toute la Toscane et il est très largement possible de faire plus d’outdoor et de montagne si on se dirige plus vers la frontière avec l’Emilie-Romagne, mais pour la partie vignobles-villages je pense qu’à titre personnel, quelques jours c’est parfait. 😉

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui. On vous donner rendez-vous tout bientôt pour notre traditionnel bilan annuel.

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