Après une belle introduction à la Patagonie avec un trek dans le parc national Huerquehue, nous sommes descendus un peu plus au sud du chili dans la région des Lacs jusqu’à la petite ville de Puerto Varas. Tout comme la région de Pucón, cette partie du Chili regorge de lacs, de volcans et de parcs nationaux qui ne demandent qu’à être explorés. Comme il faut bien faire des choix, nous avons jeté notre dévolu sur le parc national Vicente Pérez Rosales pour faire un trek de 3 jours qui passe par les thermes de Callao. Eh oui, encore des sources thermales! On aurait tort de se priver, non?! Tout ne s’est pas passé exactement comme prévu mais au final, on en a pris plein les yeux et c’est bien ça l’essentiel! Petit tour guidé dans ce magnifique parc de Patagonie!
Nous avons réalisé ce voyage en 2014, mais l’article a été entièrement revu et remis à jour en octobre 2024. Si vous constatez des changements de prix ou avez des informations complémentaires qui pourraient être pertinentes, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire!
Puerto Varas, aux portes du parc national
Présentation
Puerto Varas, en plus d’être une excellente base pour explorer la région des Lacs autour du parc Vicente Pérez Rosales, est une petite ville pleine de charme. Située sur la rive ouest du lac Llanquihue, vous aurez une vue imprenable sur le volcan Osorno qui trône majestueusement à l’autre extrémité du lac. Vous y trouverez aussi tout ce qui est nécessaire à la préparation d’un trek (grands magasins d’alimentation, boutiques de matériel de montagne…) ou à l’organisation d’un tour, d’une sortie kayak, rafting, escalade, etc.
Se loger à Puerto Varas
Il y a énormément d’options de logements à Puerto Varas pour tous les budgets. Dans les meilleurs rapports qualité/prix, on vous conseille fortement les auberges Casa Yunge et Casa Horn (MaPatagonia). Ces bâtisses d’époque ont tout le confort nécessaire pour que vous puissiez passer un excellent séjour sans exploser votre budget! Dans une autre catégorie, l’Hospedaje El Roble est un B&B parfait pour un voyage avec des propriétaires aux petits soins pour une expérience au top.
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Aller à Puerto Varas
Pour vous rendre à Puerto Varas, ce n’est vraiment pas compliqué.
Depuis Pucón, les bus JAC sont les seuls directs. Ils font le trajet le matin ou en fin d’après-midi en 5 h 20. Consultez les horaires ici.
Depuis Santiago, vous pouvez prendre un bus ou un avion. Les bus font le trajet de nuit, à partir de 12 000 pesos chiliens et vous arriverez directement en centre-ville. Les vols sont forcément plus chers avec un billet qui coûte 40 000 pesos en moyenne et vous arriverez à Puerto Montt, à 20 km de Puerto Varas. De l’aéroport, le plus simple est de prendre un des bus vers Puerto Varas qui attendent les passagers à la sortie. Comptez environ 5000-10 000 pesos par personne pour 30 min de trajet.
Le parc national Vicente Pérez Rosales
Introduction
Première région du Chili à être protégée au sein d’un parc national, cette ancienne réserve est constituée de forêts très denses et humides, du magnifique lac Todos los Santos et des 3 volcans Osorno (2652 m), Tronador (3554 m) et Puntiagudo (2190 m). Franchement, après avoir voyagé plusieurs mois dans les contrées plus arides du Pérou, de la Bolivie et du nord du Chili, on se réjouissait de retrouver plus de végétation, du vert, des rivières. Et je peux vous promettre qu’on n’a pas été déçus!
Accès au parc
Pour accéder au parc Vicente Pérez Rosales, rien de plus simple depuis Puerto Varas. Des minibus partent de là environ toutes les 45 minutes dès 8 h 30 du matin en direction de Petrohue (ou Petrohué), à l’entrée du parc au bord du lac Todos los Santos, pour parcourir les 60 km de route en 1 h environ. Les billets de bus coûtent 3000 pesos/personne. Il y a aussi les bureaux du CONAF pour obtenir des informations sur le parc. On vous met une petite carte du parc national et les différentes balades qu’on a faites, histoire que vous voyez de quoi on parle ;). Dernier point, l’entrée au parc national est payante, vous pouvez payer en ligne ou sur place (7500 pesos par adulte).
Carte du parc Vicente Pérez Rosales
Treks et randos du parc autour de Petrohue
- La Travesía Valle el Callao (32 km, 1080 m de dénivelé positif, 3-4 jours entre El Rincón et Puerto Poncho).
- Le Sendero Paso Desolación (24 km, 750 m de dénivelé positif, 6 h): si le trek ne vous tente pas, on ne peut que vous conseiller ce superbe sentier depuis Petrohue.
- Les chutes du Rio Petrohue (1,7 km ou 6,3 km depuis Petrohue).
- Le Cráter Rojo (2,7 km, 130 m de dénivelé positif): une rando facile sans guide pour marcher sur les flancs du volcan Osorno autour de son cratère rouge, retrouvez la trace GPS ici.
- L’ascension du volcan Osorno (7 km, 880 m de dénivelé positif): pour l’affronter, soyez bien équipés (piolet, crampon…). Retrouvez le tracé de la rando ici. Une option plus facile est de prendre les 2 téléphériques (payants, 27 000 pesos pour les 2 par personne) et d’arriver à 1652 m d’altitude, à 400 m du sommet, avant la partie la plus technique de la randonnée.
La Travesía Valle el Callao
La Travesía Valle el Callao, la randonnée qu’on avait prévu de faire, part depuis le lieu-dit El Rincón situé au bord du lac Todos los Santos, accessible uniquement en bateau privé depuis Petrohue.
Désillusion
Du coup, on a pris le premier bus du matin de Puerto Varas à Petrohue en espérant trouver un bateau rapidement afin de pouvoir commencer la rando le plus tôt possible. Une fois arrivés au port, plusieurs personnes avec des bateaux privés nous ont proposé de nous amener à El Rincón. Mais problème, le prix demandé est hors budget! Impossible de négocier à moins de 80 000 pesos/bateau. Hors de question pour nous de payer un tel prix pour aller randonner. On s’est donc mis en quête de personnes intéressées à faire ce sentier pour partager les frais de bateau… Mais comme vous pouvez vous l’imaginer, impossible de trouver d’autres personnes motivées avec 2-3 jours de nourriture dans leur backpack. C’est nettement plus facile de trouver des gens à Puerto Varas!
Espoir
Mais le lendemain, après la rando sur le Sendero Paso Desolación, nous croisons un couple qui séjournait à notre hôtel à Puerto Varas. En discutant avec eux, on leur raconte nos mésaventures pour trouver un bateau privé à un prix raisonnable qui nous amènerait à El Rincón pour faire cette fameuse traversée. En parlant des Termas El Callao, on voit les yeux de Monica s’illuminer. Il n’en fallait pas plus pour les convaincre de partager le bateau et de faire le trek ensemble. En plus, ils ont tout le matériel de camping et 5 jours de nourriture dans les sacs à dos. Comme quoi, parfois le hasard fait bien les choses!
Comme il est déjà 18 h 30, on peut négocier beaucoup plus facilement avec les propriétaires de bateaux. Ben oui, ils rentrent de toute façon chez eux en fin de journée et préfèrent remplir un peu leur bateau. Du coup, on s’en sort à 40 000 pesos pour 4 personnes, ce qui est déjà beaucoup plus raisonnable!
Jour 0: arrivée à El Rincón
Conseil pour prendre le bateau depuis Petrohue: organisez-vous en groupe à Puerto Varas pour partager les frais de bateau ou rendez-vous à Petrohue en fin de journée pour négocier un bon prix. Vous pouvez même faire les 2 en même temps ;).
Comptez environ 1 h-1 h 30 de bateau pour arriver à El Rincón, une petite plage où il y a une seule maison. Mais le temps passe vite car ce n’est que du bonheur pour les yeux et je pèse mes mots. Par beau temps, vous aurez une vue absolument spectaculaire sur les volcans Osorno et Puntiagudo. Un fois arrivés sur la plage, vous pouvez camper en admirant les lumières du soir sur le lac Todos los Santos. Croyez-moi, on n’est pas prêts d’oublier ce trajet en bateau et la vue depuis la jolie petite plage. Bref, une soirée au paradis!
Une fois que vous êtes à El Rincón, pas moyen de revenir en arrière. Vous êtes obligés de traverser jusqu’au lac Rupanco pour au minimum 2 jours. Assurez-vous donc d’avoir bien prévu votre coup!
Jour 1: jusqu’aux thermes de Callao
Le sentier
On se lève donc de bonne heure pour faire les 12 km qui nous séparent des thermes de Callao. D’après le Lonely Planet Trekking Patagonie (vous le trouverez sur place), cela représente une petite balade de 3-4 heures sur un chemin facile, à faire même avec ses enfants. La réalité, c’est qu’en novembre, soit la fin du printemps en Patagonie, ce chemin est extrêmement boueux, ce qui le rend plus difficile et fatigant. Et si vous voulez notre avis, étant donné que ce parc national est extrêmement humide, le chemin doit être boueux toute l’année. Ajoutez à cela 2-3 passages de passerelles bien douteuses et 1-2 traversées de rivières glacées, cela rend le tout pas si facile que cela. D’ailleurs, si le Lonely Planet lit ces lignes, sachez qu’on ne ferait jamais ce trek avec des enfants!
Hormis l’état du chemin qui a parfois mis notre coordination à rude épreuve (quand vous n’avez pas envie d’enlever vos chaussures pour traverser la rivière glacée et qu’il n’y a que 4 cailloux instables pour passer!), les paysages sont une nouvelle fois à couper le souffle. Nous traversons tout d’abord quelques pâturages avec vue sur le lac, puis nous nous enfonçons dans cette forêt très dense et humide en longeant la rivière sans nom, Rio Sin Nombre.
La variété d’arbres et de plantes, le nombre d’oiseaux qui virevoltent dans tous les sens, l’eau absolument cristalline… Un véritable jardin d’Éden! On traverse ensuite quelques clairières qui offrent une vue complètement dégagée sur le majestueux volcan Puntiagudo. Avec les vaches qui paissent en premier plan, on a presque l’impression d’être devant le Cervin ;).
Le petit paradis
40 minutes après avoir passé le Refugio Valle El Callao (si si, il y a des gens qui habitent ici), nous atteignons le camping où se trouvent aussi les eaux thermales de Callao. Ce campement est absolument génial! Il y a quelques tables, des espaces pour le feu, la rivière juste à côté, et surtout, une petite cabane avec 2 bassins d’eau chaude! Vous imaginez le bonheur après une journée de rando! Comme il fait chaud, on saute d’abord dans la rivière glacée avant d’aller vite se réchauffer dans les bassins d’eau chaude… Le paradis on vous dit ;).
Pour pouvoir ouvrir la cabane avec les bassins d’eau chaude, vous devrez vous arrêter au Refugio dos Condores pour prendre les clefs (3500 pesos) et payer 8000 pesos/personne/nuit pour dormir dans le refuge ou vous arrêter plus loin, au Refugio Valle El Callao pour avoir les clefs et payer 10 000 pesos/tente pour le camping et l’accès aux thermes.
Jour 2: jusqu’au lac Rupanco et Puerto Poncho
Si les paysages en Patagonie sont aussi verdoyants, c’est aussi parce qu’il pleut souvent. Alors, ne vous imaginez pas en regardant les photos qu’on a eu que du beau temps! Nous avons attendu plusieurs jours à Puerto Varas pour avoir une fenêtre plus ou moins bonne. Et en nous levant en ce 2e jour de rando, le temps n’est malheureusement pas au beau fixe.
Au programme de la journée, 16 km qui nous séparent du lieu-dit Las Gaviotas situé au bord du lac Rupanco. La journée s’annonce belle avec la lagune Los Quetros en chemin et une descente vers le lac Rupanco avec une magnifique vue sur le volcan Casablanca. On ne verra malheureusement pas grand-chose de tout ça…
Las Gaviotas
On commence la journée dans le brouillard. À la première traversée de rivière, je me rate et finis les pieds dans l’eau… Idéal pour entamer une journée de marche! On monte ensuite jusqu’à la laguna Los Quetros qu’on manque de rater car on la voit à peine avec ce brouillard. Et pour ne rien arranger, il se met à pleuvoir. Le chemin qui était déjà bien boueux ne s’en améliore pas…
Après une pause pique-nique au bord de la lagune invisible, on entame la descente vers Las Gaviotas et le lac Rupanco. Le chemin est parfois un peu difficile à trouver et il faut toujours traverser quelques rivières. On essaie toujours d’enlever le moins possible nos chaussures vu la température de l’eau! Au final, ça se fait assez bien.
On traverse plusieurs clairières et pâturages desquels on devrait apercevoir le volcan Casablanca… Avec ce temps, ça ne sera pas pour nous. Mais par grand soleil, on imagine que la vue doit être spectaculaire!
En se rapprochant du lac Rupanco, on rencontre quelques fermes, puis quelques magnifiques maisons de vacances. Il faut dire que c’est l’endroit idéal pour être tranquille! Comme il est difficile d’atteindre Las Gaviotas en voiture, quelques riches Chiliens qui ont les moyens d’avoir un bateau se sont construit de magnifiques maisons de vacances au bord du lac.
Changement de plan
Nous arrivons à Las Gaviotas sous la pluie vers 15 h, mais la perspective de camper par ce temps ne nous enchante guère… Et comme la météo du lendemain ne s’annonce pas meilleure, on décide malgré la fatigue de faire les 12 derniers km le jour même jusqu’à Puerto Poncho, soit la fin du trek et le premier endroit où il est possible de prendre un bus.
Pour arriver à Puerto Poncho, aucune réelle difficulté, il suffit de suivre le chemin, puis la piste de terre qui longe le bord du lac pendant 12 km. On y croise quelques villas absolument magnifiques avec plage privée et vue imprenable sur le lac et le volcan Casablanca (qu’on ne voit toujours pas).
Arrivée à Puerto Poncho et retour à Puerto Varas
On arrive vers 18 h 30 à Puerto Poncho, épuisés, après pratiquement 20 km de marche avec toute les affaires sur le dos. Pour se remonter le moral, on s’offre une bonne bière bien méritée à l’unique petite épicerie avant de monter la tente sous un petit abri sur la plage de cailloux. Il arrête même de pleuvoir pendant la soirée ce qui nous offre de très belles couleurs sur le lac avant d’aller dormir.
On prendra le bus à 6 h le lendemain matin au port de Puerto Poncho pour retourner à Osorno puis Puerto Varas. Il y a un bus à 6 h et à 15 h 30 du lundi au samedi et un autre le dimanche à 14 h.
Infos pratiques
Carte du trek
Comme le sentier n’est pas bien balisé, on vous conseille de télécharger la trace GPS depuis AllTrails. Pour cela, il vous faut simplement disposer d’un compte (gratuit).
Nourriture
Nous avons finalement passé 3 nuits sous tente mais s’il avait fait beau les derniers jours, on en aurait plutôt fait 4. Du coup, comptez plutôt 4 jours de nourriture dans vos sacs à dos.
On a pu aussi acheter un peu de pain et fromage au Refugio Valle El Callao mais ne comptez pas trop dessus. Ils n’avaient pratiquement plus rien quand nous sommes passés. Et n’oubliez pas d’avoir des snacks en suffisance! Il n’y a rien de tel qu’un petit caramel ou un morceau de chocolat quand il fait froid et qu’il pleut ;).
Habits/chaussures
Nous sommes partis avec un peu trop d’affaires je pense mais il peut quand même faire assez frais la nuit. N’oubliez donc pas le bonnet, une polaire, une bonne couche imperméable/coupe-vent et le maillot de bain pour les thermes ;). On avait pris des sous-vêtements thermiques qu’on n’a finalement pas utilisés.
Niveau chaussures, prenez des montantes bien imperméables. Je suis parti avec des chaussures basses de trekking et je l’ai regretté. Ces chaussures sont top pour un tour du monde car polyvalentes, mais pour un trek comme celui-là, ce n’est pas l’idéal. Pour marcher dans la boue et traverser les rivières, c’est quand même mieux avec des chaussures montantes.
Le Sendero Paso Desolación
Depuis Petrohué, il y a une jolie balade d’une journée à faire au pied du volcan Osorno: j’ai nommé le Sendero Paso Desolación. Eh oui, c’est le sentier qu’on avait comme plan B!
La randonnée
On commence par se balader au pied du volcan avec une vue incroyable. Imaginez des milliers de fleurs jaunes (les retamas qui sortent en novembre en Patagonie) et les formes parfaites de l’Osorno en toile de fond. Ç’aurait carrément été dommage de rater ça! On monte ensuite jusqu’à un mirador d’où on a une vue imprenable sur le lac Todos los Santos, parfait pour un petit pique-nique. Puis, à la place de monter plus loin en direction du volcan, on décide de redescendre et de faire une boucle en passant par le bord du lac. Le contraste entre le sable volcanique noir de la plage et toutes ces fleurs jaunes est prenant. On en profite pour se poser un moment et faire tout plein de photos. Après 5-6 heures de marche, la boucle est bouclée et nous revoici à Petrohue.
Les infos pratiques
- Distance: environ 24 km
- Dénivelé: environ 750 m + et –
- Durée: comptez 6 heures de temps de marche
Vous pouvez télécharger la trace de notre randonnée ici.
Les Saltos del Rio Petrohue
On avait ensuite prévu de poser notre tente au camping de Petrohue pour visiter les chutes d’eau le lendemain (elles sont situées 6 km en amont sur la route). Mais le hasard d’une rencontre en a fait autrement comme vous l’aurez lu plus haut. Du coup, on n’aura pas vu ces fameuses cascades mais on vous met une petite photo parce que ça a l’air bien beau!
Voici les infos pratiques pour visiter les chutes de Petrohué et la carte qui va bien.
- Depuis Pétrohué (en rouge): 6,3 km aller, facile
- Depuis le stationnement (en bleu): 1,7 km, facile
- N’oubliez pas de vous acquitter d’un billet d’entrée, valable pour tout le parc
Bilan de notre trek dans le parc Vicente Pérez Rosales
Voilà pour ce qui est de la région des Lacs, de Puerto Varas et du trek dans le parc national Vicente Pérez Rosales en Patagonie chilienne. C’est un coin de nature superbe et isolé et il est probable que vous soyez seuls sur le chemin. Et puis, la possibilité de profiter d’eaux thermales dans ce cadre ça fait quand même rêver, non? On espère que vous apprécierez autant que nous! Pour la prochaine étape en Patagonie, on s’attaque à du lourd: le parc Torres del Paine!
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Bonjour à vous deux, juste un petit message pour vous dire que les volcans et vos photos sont magnifiques. Un vrai régal au taf pendant ma pause ! Vous êtes surs que vous voulez rentrer…
Profitez bien de la fin de votre voyage et postez, postez, ça nous fait comme un goût de voyage !
Julie lxve
Salut Julie,
Merci pour ton message… et on est contents d’égayer ta pause ;). Promis on poste le plus d’articles et de photos possible avant de rentrer histoire de vous faire voyager devant votre écran 😉
Un trek en Patagonie avec volcans + lacs + rivières + eaux thermales => oh yeah c’est le kiffe complet même si à en juger la photo avec Fabienne la warrior vous deviez êtes heureux d’arriver au bout 🙂 J’avais été super chanceuse sur la météo avec un automne ultra doux et très peu de pluie mais je sais qu’au Chili il pleut beaucoup plus… et les Argentins ne manquent jamais une occasion de le rappeler ! Du coup maintenant que vous êtes en Argentine, vous retraverserez vers le Chili pour Torres del paine ?
Salut les aventuriers!
Comme ces paysages sont beaux! Heureusement que vous précisez que vous avez du attendre un peu une "fenêtre climatique correcte" car sinon on pourrait s’imaginer que c’est le monde des bisounours cette patagonie chilienne… Nous espérons d’ailleurs que cette année sera clémente et qu’on pourra y faire un tour à notre arrivée en Amérique du Sud.
Continuez de nous faire rêver!
Salut Maider ;),
Ahhhh la Patagonie… On se l’était gardée pour la fin (un peu grace à toi 😉 )… On ne regrette pas notre choix! Tu vois, on n’a pas oublié de te faire quelques dédicaces 😉
Yep le dernier jour on était humides et crevés… mais heureux ;). Et oui on se garde tores del paine pour la fin. On espère qu’on pourra faire la fameuse boucle O… A ver avec la météo ;). (car oui, on n’a pas que du beau temps 😉 )
Salut Anais et Maxime,
Comment ça va par l’Asie?
Ahahah… franchement du côté chilien, il pleut quand même beaucoup… je pense qu’on a du avoir environ un jour sur deux de bof! Mais la depuis qu’on est arrivé à Bariloche en Argentine, c’est 100% beau temps et ça n’a pas l’air de se gater pour les jours à venir… Par contre novembre-décembre c’est quand même encore tôt pour la Patagonie… à Pucon on n’a pas vraiment pu faire ce qu’on avait prévu et à Bariloche il y’a aussi encore bcp de neige… on verra!
Vous pensez arriver quand en Amérique du sud???
Très bel article… Je connais malheureusement très mal les sites et régions du Chili qu’il fait bon de visiter mais j’essaie de me rattraper en lisant tes articles. Tes photos sont absolument majestueuses ! Tu viens de me faire voyager pendant ma pause déjeuner et je t’en remercie !
Salut Alex,
Merci pour les photos ;)… Et on adore faire voyager les gens pendant leur pause déjeuner! On fait toujours de notre mieux pour vous faire rêver devant votre écran 😉
Très belle chose que vous avez décrite et très belle photo qui font envie.
A défaut de pouvoir le partager dans les conditions du pays, on apprécie de pouvoir vous lire et de vous suivre à travers vos article. Je ferai bien le déplacement pour faire quelques kilomètres dans ses contrées, le temps un peu maussade de chez nous nous fais encore plus apprécier vos périples.
Salut le père,
Merci pour le message et content que les photos te plaisent. Comme on rentre bientôt on ira se faire quelques kms ensemble en Suisse… On a quand même un sacré terrain de jeu à notre disposition dans notre beau pays ;)… A bientôt
Bonjour à vous deux,
Nous sommes un couple belgo-français et nous allons bientôt voyager au Chili après notre bénévolat en Bolivie. Nous aimerions avoir plus d’informations sur les étapes de ce trek car nous avons été moins prévoyants que vous, nous n’avons pas le lonely planet.
Votre blog est super bien fait, on y prend des informations assez souvent depuis le début de notre périple.
Merci!
Pierre & Florence
Salut Florence,
Je vous donnerais bien plus d’informations sur ce trek mais on a donné notre guide lonely planet trekking patagonie à d’autres voyageurs. Mais nous on l’avait trouvé dans la petite ville de Pucon au chili… J’imagine que vous devriez pouvoir le trouver dans des villes du style La Paz, Santiago ou Lima.
Mais je me rappelle que pour ce trek on avait eut pas mal de peine à trouver des infos sur le net (et sur place aussi)… Mais avec le guide ça avait été. Bon pour vous rassurer, le chemin est quand même bien balisé mais je comprend que ça sécurise d’avoir le guide.
Bonjour à vous,
Pourriez-vous me dire s’il vous plait, combien de temps dure le transport en bus de Puerto Varas à Petrohue ? Qu’en est-il du retour ? Je suis intéressé pour faire le trek de 6 heures Aller – Retour faute de plus de temps …
Merci 🙂
Bonjour Clément,
Je dirai qu’il faut compter 1h30 de bus… après concernant les horaires, il faudra voir sur place mais c’est quand même un coin un peu touristique donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes (plusieurs bus par jour)
Hello Benoît! Je prépare un voyage de plusieurs mois en Amérique latine, et j’aimerai ne pas me charger avec un duvet qui ne me servira que pendant des périodes courtes… Aviez-vous loué vos duvets sur place (si oui, est-ce possible pour le parc Vicente Perez?)? Et si c’était les votres, quelle température de confort aviez-vous?
Merci pour ces supers articles!
Marie
Salut Marie,
Alors on avait acheté nos sacs de couchages pendant le voyage au nord du Pérou à Huaraz! On avait des sacs avec une température de confort entre -5 -10 degrés. Par contre, pour le parc Vicente Perez, je ne me rappelle pas avoir vu beaucoup de magasin pour louer du matériel. Ce n’est pas un parc hyper fréquenté pour le trekking (comparé à Torres del Pain ou Nauel Huapi) du coup je pense qu’il vaut mieux avoir son propre matériel…
Bonjour Benoit
Un énorme MERCI pour ce partage de trek…. On l’a fait le mois dernier en suivant vos explications et il est sans hésitation dans nos coups de coeur de notre voyage, vraiment inoubliable!
Quelques nouvelles récentes du coup :
– le trajet en bateau est passé à 60000! On l’a négocié à 50000 (on était deux et sans la patience d’attendre le soir!!), le matin ! Mais en effet, c’était magnifique, 1h de régal !
– la CONAF était nous aussi en grève, et donc sans plan mais avec vos infos on s’est quand même lancé!
– les km affichés sur les panneaux ne sont pas exacts. On a failli se perdre dans la forêt Après le 1er lac( car peu d’entretien des sentiers) la trace de mapsme nous a sauvés pour le coup!!!
– les bus retours de El Poncho, bonne nouvelle il y en a un à 6h et un à 15h ou 15h30 on est plus sûrs tous les jours sauf dimanche à 14h!
N’hésitez pas, lancez vous, c’est le paradis !
Hello Novo Mondo,
On vient de terminer le trek sous un magnifique soleil et j’en profite donc pour faire une petite update :
– cout de la lancha : 80 000 pesos ( on peut sûrement un peu moeix négocier que nous )
– chemin en très bon état et mi décembre pas trop de soucis avec la boue et aucun problème pour passer les rivières
– nous avons dormis la première nuit au Refugio Condor qui est à 8km du départ de la randonnée et c’est la qu’il faut payer pour avoir les clés des thermes ( 3500 CPL). Le refuge était très beau et confortable pour 8000 CPL / personne / nuit
– enfin il y a bien des bus à 15h30 depuis le petit port de Puerto Poncho qui est plus proche que El Poncho ( -40.891459, -72.258676)
Encore merci d’avoir partager votre parcours on s’est régalé !
Hello,
Génial ça merci pour votre retour d’expérience! Ca nous en rappelle des souvenirs (on reviendra un jour faire des grandes randos en Amérique du Sud).
On vous souhaite surtout une bonne continuation! ça fait plaisir de lire qu’il y a des gens qui voyagent en ce moment 🙂 Profitez à 200%